Дети гор: чем заняться русскому туристу в Албании
Эта маленькая балканская страна до сих пор остается загадкой для большинства наших соотечественников. Настолько, что уникальный язык населяющего ее народа вошел даже в интернет-фольклор Рунета, а само название государства стало для многих синонимом чего-то далекого, странного и, возможно, опасного. На самом деле Албанию отделяют от нас какие-то три часа лета, а самое опасное, что может ожидать там туриста, — избыток гостеприимства, неизбежно связанного в тех краях с употреблением внутрь известного количества ракии. Впрочем, обо всем по порядку — корреспондент «Известий» посетил Шкиперию (то бишь «Землю орлов», как называется Албания по-албански) и выяснил все подробности.
Где это и что это?
Это маленькая гористая страна на берегу Адриатического и Ионического морей, граничащая с Черногорией, Косово, Македонией и Грецией. У Албании древняя и запутанная история, на описание которой придется потратить пухлый том, так что ограничимся краткой справкой. В античности эти земли занимали многочисленные племена иллирийцев — отважных воинов и мореходов (промышлявших, впрочем, как было принято в те времена, пиратством), чьи быстроходные корабли-либурны были известны всему Средиземноморью. Первые государства возникли здесь еще в VIII веке до н.э., в III–I столетиях до н.э. земли иллирийцев захватил Рим. Окончательно покорить племена удалось, впрочем, лишь в имперскую эпоху, в последние годы правления Октавиана Августа.
Адриатическое море
В Средневековье Албанию захватывали то сербы, то венецианцы; отметился даже король Неаполя и Сицилии Карл I Анжуйский. Наконец, в XV веке сюда вторглись и турки. Остановить их (и тем самым предотвратить дальнейшее продвижение османов в Европу) сумел князь Георгий Кастриоти, более известный как Скандербег, — главный национальный герой Албании, почитаемый и по сей день. Памятники ему стоят не только в Тиране, но и в других городах Европы: Брюсселе, Лондоне и Риме. Впрочем, после смерти Скандербега туркам всё же удалось взять верх, и на четыре с лишним столетия Албания стала османской. Выгнать захватчиков удалось только в начале ХХ века, какое-то время Албания побыла республикой, а в 1928 году второй президент страны Ахмет Зогу провозгласил себя королем — под именем Зогу I Скандербега III. Монархия просуществовала до начала Второй мировой, когда страну вновь оккупировали — на сей раз итальянцы, а затем немцы — и отношение к Зогу у албанцев неоднозначное (хотя в 2012 году его останки торжественно перезахоронили в Тиране, вернули главной улице столицы название бульвара Зогу и поставили памятник королю). Не будем судить о политической стороне дела, но трудно не отметить, что албанцам достался, пожалуй, самый элегантный монарх ХХ столетия — к тому же на удивление похожий лицом на М.Ю. Лермонтова.
Улица албанского городка
После освобождения от нацистов на Албанию свалилась новая напасть в лице проникнувшегося марксизмом-ленинизмом-сталинизмом школьного учителя Энвера Ходжи. Захватив власть, новый лидер учредил культ личности себя любимого, после хрущевской «оттепели» разорвал отношения в СССР (как с «ревизионистами»), а с конца 1960-х полностью закрыл Албанию для окружающего мира (за исключением «правильных» по части марксизма китайцев — но и с ними спустя два года после смерти Мао в 1976-м свернул отношения). В стране свирепствовала политическая полиция Сигурими, любое инакомыслие беспощадно подавлялось, а в 1968 году Ходжа объявил Албанию первым в мире полностью атеистическим государством, закрыл (а частью приказал взорвать) все храмы и мечети и полностью запретил исповедание какой бы то ни было религии. Албания интенсивно готовилась обороняться от внешних агрессоров (которые, правда, про нее не особо вспоминали — других забот хватало), поэтому по всей стране строились подземные бункеры и бетонные ДОТы общим числом около 300 тыс. Большую часть сегодня снесли, ибо ландшафт они явно не украшали, да и как оборонительные сооружения были весьма сомнительны, но некоторые оставили в назидание потомкам: в личных бункерах диктатора и министра внутренних дел сейчас музеи тоталитарного прошлого страны. Ходжа умер в 1985-м, режим продержался со скрипом еще несколько лет, и в начале 1990-х ко всеобщей радости Албания рассталась с «ходжаизмом» и коммунизмом.
Заброшенный бункер на острове Сазани
Пережив «лихие» 1990-е, страна мало-помалу начала отстраиваться, приходить в себя и возвращаться в цивилизованный мир — при короле Зогу Тирана была едва ли не самым европейским городом Балкан. Не будет преувеличением сказать, что сегодня столица Албании превратилась в динамичный мегаполис (ну почти — хотя около миллиона человек населения по меркам региона довольно много), соперничать с которым могут разве что Белград и Афины. Страна остается довольно бедной, но энергии и радушия албанцам не занимать — туристическая индустрия растет с каждым годом. Принятие в ЕС только планируется, но очевидно, что со временем Албания станет частью сообщества — еще один повод поспешить в «Землю орлов» сейчас. Ежегодно в курортный сезон с апреля по октябрь страна отменяет въездные визы для граждан России. В следующем году практика будет продолжена. Об этом «Известиям» сообщил министр туризма и окружающей среды Албании Бленди Клоси.
Как туда добраться?
Совсем недавно добираться в Албанию было действительно не очень удобно — либо через черногорский Тиват, а оттуда автобусом, либо с пересадкой в Белграде, Стамбуле или Риме до Тираны. Туристические компании не оставляют надежду открыть страну-загадку для массового туризма и планируют активно развивать направление. Этим летом туроператор TUI поставил девять прямых рейсов из Домодедово в аэропорт имени Матери Терезы. Отсюда до любого албанского курорта максимум часа полтора. Можно воспользоваться автобусом, можно взять в ренту машину (приличный хетчбэк обойдется в €30–35 за сутки). Самый простой способ, конечно, — купить организованный тур. Девять дней в отеле 4* на побережье с полупансионом обойдутся с перелетом в среднем менее чем в 50 тыс. рублей. Можно найти предложения и дешевле. Еще выгоднее покупать туры во время акции «раннее бронирование», скидки от албанских отельеров могут достигать 50%.
Долой предрассудки!
Об Албании существует несколько распространенных мифов, не соответствующих действительности — полностью или частично. Итак...
Албания — мусульманская страна (со всеми вытекающими)
Большинство населения Албании действительно мусульмане, но исторически здесь много и христиан (католиков и православных) — учение Христа пришло в Иллирию еще в I веке. Напомним, что албанкой была и знаменитая мать Тереза — памятники этой католической монахине стоят здесь едва ли не в каждом городе, а единственный пока в стране международный аэропорт носит ее имя. Отношение к религии у албанцев крайне расслабленное: мечеть обычно соседствует с католическим костелом и православным храмом. На месте уничтоженных при Ходже культовых зданий возведены новые — обычно модерновой архитектуры и довольно красивые. Спрашивать у собеседника о его конфессиональной принадлежности здесь вообще считается бестактным и лучше этого не делать (ничего страшного не случится, но разговор, скорее всего, будет испорчен). Женщина в парандже — зрелище тут куда более редкое, чем, скажем, в Париже, а ракию, недурное местное вино или на удивление хорошее пиво в обязательном порядке предложат в любом ресторане.
Православный храм св. Александра Невского в Шкодере
Причины такой веротерпимости исторические: еще свод обычного права «Канун» требовал от каждой общины содержать и ремонтировать все «дома Бога» на ее территории — если где-то, допустим, сгорала православная церковь, то делать взносы на ее восстановление были обязаны и католики, и мусульмане, и наоборот. К тому же и сам Скандербег, родившись православным, ребенком был обращен в ислам, а возглавив восстание против турок, перешел в католичество. Репрессии коммунистического периода, когда были расстреляны сотни священнослужителей, отказавшихся отречься от своей веры, тоже, наверное, сыграли свою роль. На недавно открытом в Шкодере памятнике жертвам антирелигиозной кампании изваяны плечом к плечу мулла, православный батюшка и католический ксендз — для албанцев все они равно уважаемы.
Там разгул преступности и вообще людей продают на органы
По индексу Numbeo Албания находится на 71-м месте по уровню безопасности (чем выше, тем опасней страна) между Турцией и Болгарией. Так что нарваться на неприятности у вас гораздо больше шансов дома (Россия на 66-м месте) или, скажем, в цивилизованной Франции (51-е место). В торговле органами обвиняли косовских албанцев — но это всё же другая страна, да и внятных доказательств никто так и не привел. В самой же Албании туристы воспринимаются прежде всего как гости, а персона гостя для албанца — священна. Заметим, что на аллее Праведников мира в Иерусалиме имена 75 албанцев, спасавших евреев во времена холокоста, — для такой маленькой страны это очень много и это тоже связано с традициями гостеприимства; защищать гостя (а почти все спасенные были беженцами из Польши, Югославии и Греции — в самой Албании в конце 1930-х жили всего 40 еврейских семей) необходимо, даже если сам рискуешь жизнью.
Там же грязно и сервиса никакого
Албания — приятное и неожиданное исключение среди большинства стран юга Европы, вообще не особо склонных к санитарии. Здесь принято убирать на улицах (по сравнению с соседними Грецией и Черногорией, улицы албанских городов — практически операционная), а четыре звезды у отеля в подавляющем большинстве случаев означают именно четыре звезды, такие же, как и в развитых Франции или Германии. Кондиционеры работают, краны не текут, белье белоснежное, полотенца меняют раз в два дня, на пляже в достатке шезлонгов и зонтиков, все необходимые банные принадлежности также присутствуют — что выгодно отличает местные гостиницы от той же Турции (не говоря уж о Тунисе или Египте). При этом, заметим, куда более щадящие цены. А уж ситуация, когда рецепционистка отеля или официант ресторана смотрит на вас, «как солдат на вошь», здесь практически немыслима.
Чем там заняться?
Да, собственно, отдыхом — купанием в море (на выбор: Адриатическом или Ионическом), солнечными ваннами на достаточно ухоженных пляжах (песок на севере и галька на юге), прогулками по уютным приморским променадам и гастрономическими излишествами. Кухня в Албании хотя и довольно незатейливая, но весьма вкусная, с изобилием мясных блюд. Стоит отметить местную ракию (виноградную водку), по качеству не уступающую итальянской граппе, а также бренди «Скандербег». Правда, горячительным там лучше не злоупотреблять — в июне нормальная температура на побережье около +30, в августе же может доходить и до 45 по Цельсию. Но на случай жары в Албании исключительно вкусное мороженое, ничем не уступающее итальянскому — в большей части ресторанов вам предложат и превосходного качества местную версию знаменитой сицилийской кассаты (слоеный десерт из мороженого с орехами и медом). Без интернета страдать тоже не придется — бесплатный Wi-Fi есть в каждом пристойном отеле и практически во всех кафе, ресторанах и музеях. Поскольку Албания — страна небольшая, то имеет смысл прокатиться по нескольким городам, чтобы составить себе более полное впечатление об этой замечательной земле. Дороги в южной и центральной Албании — вполне европейского качества, включая несколько полноценных скоростных автобанов. На севере путешествовать лучше с местным водителем — там во многих местах отсутствует даже асфальт.
Кассата
Тирана
Столица страны с 1920 года. Можно прогуляться по обширной площади Скандербега (с конной статуей полководца и бьющими прямо из-под плитки фонтанами — к большой радости детей) и по тенистому бульвару Зогу I. Неподалеку от площади — экстравагантный TED Tower, самое высокое (85 м) здание Тираны. В архитектуре небоскреба использованы мотивы традиционных албанских домов, строившихся для экономии земли в форме перевернутой призмы (второй этаж нависал над первым). В торговом центре Topkani — неплохие возможности для шопинга, а расположенный почти напротив замок Тираны, исторический центр города, превращен в «хипстерскую» зону с многочисленными кафе, лавками ремесленников и туристическими магазинами. Очень красив, хотя и непривычен на вид, собор Воскресения Христова, главный православный храм страны, воздвигнутый совсем недавно взамен уничтоженного коммунистами в 1967 году. Еще одна достопримечательность Тираны — мечеть Эфем-бей с Часовой башней, чудом уцелевшая во времена Ходжи, сейчас, к сожалению, закрыта на ремонт, но обычно ее могут свободно посещать туристы (кроме времени богослужений).
Площадь Скандербега в Тиране
Круя
Древняя столица Албании, уютный средневековый городок на склоне одноименной горы. Здесь расположен великолепный этнографический музей, в котором воссоздан быт состоятельной албанской семьи XVIII столетия, а также несколько пафосный, но всё равно интересный музей Скандербега (в котором, кстати, можно посмотреть и фильм «Великий воин Албании Скандербег», снятый Сергеем Юткевичем на «Мосфильме» в 1953 году). У подножия горы лежит Фуше-Круя, «нижняя Круя», которая может похвастать довольно смешным памятником Джорджу Бушу-младшему (почетному гражданину города).
Этнографический музей в Круе, интерьер албанского дома
Берат
«Город тысячи окон», как называют его албанцы, раскинулся на берегах реки Осуми в 70 км от Тираны. Гора Томорр и окружающие ее хребты — национальный парк, а исторический центр Берата включен в список всемирного наследия ООН (там сохранилась застройка времен османского владычества с характерной архитектурой). Стоит посетить замок Берат (за стенами спрятан очень красивый храм Успения Богородицы, в котором ныне находится музей иконописи), а также Свинцовую мечеть и мечеть Холостяков в самом городе.
Замок Берат
Дуррес
Древнеримский Диррахий, ныне — второй по величине город Албании и крупнейший порт страны. Когда-то здесь жил в изгнании Цицерон, а Юлий Цезарь разбил войска Помпея. Вообще Эпидамну — Диррахию — Дураццо — Дурресу (как он именовался в разные эпохи — город существует с 627 года до н.э.) исключительно «везло» на завоевателей и разнообразные военные авантюры, но сегодня это, пожалуй, один из лучших и самых умиротворенных (в отличие от шумной американизированной Влеры) курортов страны. Кроме пляжного отдыха Дуррес предлагает и познавательный: амфитеатр времен Траяна, городские стены, построенные при византийском императоре Анастасии I (местном уроженце), величественная сторожевая башня, оставленная в наследство Венецианской республикой.
Озеро Комат и долина Вальбона
Сюда добираться довольно долго и сложно (и без помощи местного гида и, главное, водителя делать этого не стоит), но посетить озеро — точнее, водохранилище — Комат на реке Дрине и долину Вальбона определенно необходимо. Пара часов по горным серпантинам, и вы прибываете к ГЭС Комат, откуда предстоит 2,5-часовое путешествие на пароме до Фиерзы, «ворот» Вальбоны. Само плавание, по мнению авторитетного трэвел-справочника Bradt, сравнимо разве что с экскурсией по скандинавским фьордам — и с этим трудно не согласиться. Открывающиеся с каждого борта пейзажи просто сказочны; здесь можно было бы снимать «Властелина колец». Сама долина также исключительно красива и почти не тронута цивилизацией (не волнуйтесь, ресторан и бесплатный Wi-Fi там всё же найдутся).
Озеро Комат
Учи албанский!
Нет, не исковерканный русский, модный лет 10 назад в среде так называемых падонкафф, а удивительно звучный, красивый и фонетически богатый язык. Совершенно уникальный: во всем мире на нем говорят лишь около 6 млн человек, и это единственный живой язык иллирийской группы палеобалканских языков. Выучить его на самом деле не так уж сложно, хотя в принципе особых затруднений при общении с албанцами у туриста быть не должно — практически вся молодежь хорошо знает итальянский и сносно объясняется на английском; многие из старшего поколения помнят и хотя бы несколько слов на русском. Однако знать несколько необходимых слов и выражений на языке страны, куда едешь, никогда не вредно — и особенно это верно в случае с Албанией. Местные вообще относятся к туристам практически как к собственным гостям — а если гость показывает уважение к их родному языку, то радости хозяев, кажется, нет предела. К тому же некоторые албанские слова русскоязычному запомнить и вовсе несложно — просто мнемонически.
Гостевой дом в долине Вальбона
Першендетье — Здравствуйте
Фалеминдерит — Спасибо
Шум мир — Очень хорошо
Гезуар — Ваше здоровье!
Мирупафшим — До свидания
Финансовый вопрос
Албания остается достаточно недорогой для отдыха страной. Полноценный обед в приличном ресторане с бутылкой пива или бокалом местного вина обойдется в 1200–1500 леков (€1 обменивают на 120 леков, курс практически везде одинаковый). Пицца убедительного диаметра или плескавица (большая рубленая котлета с начинкой) с салатом — 300–400 леков, шарик мороженого на улице — 40–50 леков, чашка эспрессо — 50–100 леков. Почти везде у вас охотно возьмут и евро, но сдачу, скорее всего, дадут в леках. Стоит учесть, что безналичный расчет в Албании пока слабо распространен — расплатиться картой можно в отеле, на больших заправках и в дорогих магазинах в центре Тираны, в других местах лучше сразу готовить наличные.
Подытожим
Завершить хотелось бы словами знаменитого израильского фотографа Гавры Мандиля, спасенного албанской семьей Весели от нацистов во время Второй мировой:
«Албанцы простые люди, но очень добрые, теплые и гуманные. Они, возможно, не имеют образования, основанного на наследии Гете и Шиллера, но они придают огромное значение ценности человеческой жизни, являющейся для них чем-то само собой разумеющимся».
Подписываемся под каждым словом.
