Аристократ из китобоев: чем может привлечь русских туристов Биарриц
Город несуществующей страны, изящный осколок прекрасной эпохи, одна из столиц европейского серфинга и просто курорт со звонким историческим названием — всё это Биарриц. Когда-то он пользовался популярностью у русской знати, теперь здесь снова ждут туристов из России. Потянуться они сюда могут в том числе и после запуска первого прямого рейса, с начала лета соединившего Москву и столицу региона Новая Аквитания, Бордо. Подробнее о том, за чем стоит ехать в Биарриц, может ли гольф быть демократичным и что смотреть в столице самого винного региона Франции, — в материале «Известий».
Узнать виллы по именам
Историческая часть города — особенно поблизости от океана — это череда старинных вилл, большинство из которых имеют собственные имена и даже родословные. Рассказывая о них, гид бережно перебирает изысканные, пусть и не всегда знакомые имена аристократов, десятилетиями приезжавших на бальнеологический курорт из Старого Света, Восточной Европы и Российской империи.
Большинство из них сегодня превратились в своего рода доходные дома — новые владельцы поделили благородные особняки из сурового серого камня на части и сдают квартиры приезжающим в город отдыхающим: туристами постояльцев этих вилл назвать язык не поворачивается.
Да и сам Биарриц своим сдержанным, элегантным видом напоминает аристократа, созерцающего с набережной волнение Атлантики. Однако из-за фасадов этих самых вилл пробивается прошлое самое что ни на есть простое: в этом, возможно, и есть главный секрет обаяния города.
Когда-то это была приткнувшаяся на скалистом мысе скромная деревня китобоев, которую в первой половине XIX века в своих дневниках не обошел вниманием Виктор Гюго. Писатель надеялся, что широкая публика о живописном месте так и не прознает, но спустя еще несколько лет деревушку прославила последняя императрица Франции — Евгения когда-то отдыхала здесь ребенком, потом привезла сюда супруга, императора Наполеона III. За ними, разумеется, потянулся двор, за французскими аристократами последовали представители европейской знати, и уже к середине XIX века Биарриц из небольшого поселения басков и гасконцев, где императорской чете в первый свой приезд негде было и остановиться, превратился в один из главных европейских курортов.
В 1870-х монархия во Франции пала, сама императрица Евгения временно покинула страну, укрывшись в Англии, а вот открытый ею Биарриц продолжал привлекать аристократов — его время только начиналось. В разное время здесь успели побывать Проспер Мериме, Иван Айвазовский, Антон Чехов, Коко Шанель, Владимир Набоков, Эрнест Хемингуэй и многие другие, а на смену старым рыбацким хижинам (это, возможно, главная утрата города) пришли праздничные променады, особняки и парадные кондитерские.
Княжна Наталья Палей на пляже Биаррица с Люсьеном Лелонгом, конец 1920-х годов
Россия в шесть домов
Улица России (Rue de Russie) — едва ли не первое, что можно увидеть, прогуливаясь вдоль набережной в Биаррице. Узенькая улочка, всего на шесть домов, уходит наверх от проспекта Императрицы, а как раз напротив нее раскинулось самое величественное и известное здание города, гостиница «Отель дю Пале» (Hotel du Palais), выстроенная на месте виллы императрицы Евгении в 1903 году.
Сама гостиница, крылья которой раскинулись посреди собственного парка, больше похожа на дворец. Дворцом она, по сути, и является: когда-то именно здесь останавливались представители в том числе и российской императорской фамилии. Следовавшие за ними аристократы, разумеется, старались скупать недвижимость в том же квартале — так этот район и превратился накануне революции в центр русской общины в Биаррице.
Теперь о масштабах былых «Русских сезонов» свидетельствует только внушительный византийский храм, православная церковь Покрова Богородицы и святого Александра Невского, построенная в 1890-х годах (сейчас храм работает, но службы проводятся не каждый день — чтобы попасть внутрь, лучше заранее проверить расписание на сайте).
Православная церковь Покрова Богородицы и святого Александра Невского
Напоминают об именитых гостях из императорской России также небольшая площадь Антона Чехова и несколько расположенных на всем протяжении вилл под хорошо знакомыми названиями: Маруся, Бабушка и Изба. Последняя — известная вилла Шаляпина, и находится она не в самом Биаррице, а в расположенном по соседству городке Сен-Жан-де-Люз.
«Русские сезоны» здесь традиционно приходились на август и сентябрь — именно в это время в город ехали русские аристократы. Вообще же самый комфортный сезон в Биаррице — с мая по октябрь, для серферов — с апреля по ноябрь. Местные гиды рекомендуют ехать осенью или весной: летом в городе будет стоять жара, а и без того небольшие пляжи займут многочисленные туристы.
После революции поток соотечественников, приезжающих на побережье, почти иссяк, но французы об общем прошлом не забыли. То ли в 1980-х, то ли в 1990-х на городской пляж, прямо напротив православной церкви, штормом вынесло списанный советский корабль, который транспортировали в Голландию для утилизации. Горожане имели все основания быть недовольными испорченным видом, но вместо этого проявили неожиданную сентиментальность и попросили снять с него винт и установить на высоком мысу у маяка (одной из главных местных достопримечательностей) — в память о русском корабле, погибшем перед русским храмом.
Самый тихий пляж и самый дорогой отель
Дворцовый «Отель дю Пале» гостей принимает до сих пор, однако остановиться здесь по карману далеко не каждому. Сейчас гостиница и вовсе на реконструкции, открыть ее обещают уже к июню — летом Биарриц будет принимать саммит G7 и часть высокопоставленных участников разместится здесь. Зимой отель вновь закроют для следующего этапа реконструкции.
«Отель дю Пале» (Hotel du Palais) в Биаррице
Вообще, отправляясь в Биарриц, стоит быть готовыми к тому, что большинство отелей, даже самых дорогих, скорее всего, не будут впечатлять современной отделкой интерьеров — к этому лучше сразу быть готовыми, и, если хочется жить обязательно в гостинице, находить другие преимущества. Например, Sofitel Biarritz le Miramar Thalassa выходит на один из самых тихих пляжей города, Plage Le Miramar, который местные жители называют «нетуристическим», в противовес расположенному недалеко от здания казино большого пляжа (правда, оба пляжа городские, так что попасть в спокойную часть можно легко, даже не являясь постояльцем гостиницы).
Зато бесспорный плюс — в большинстве отелей здесь бассейны исключительно с морской водой. Для тех, кто предпочитает домашнюю обстановку и планирует просто снять квартиру, на побережье, недалеко от казино находится большой муниципальный бассейн (Boulevard du Général de Gaulle). Вода в нем тоже, конечно же, морская, панорамные окна выходят прямо на Атлантику, интерьер и чистота ничем не уступают вариантам, предлагаемым отелями, а визит обойдется примерно в €5.
В городе (помимо океана и всего с ним связанного) есть несколько музеев, а также знаменитое казино Barriere (1, Avenue Edouard VII). Но главной его «сухопутной достопримечательностью» все-таки остаются многочисленные кондитерские и ресторанчики, некоторые из которых почти не изменились еще с XIX века. Как, например, чайный салон Miremont (1B Place Georges Clemenceau) с богато отделанными залами, про который в прошлые столетия шутили, что к пяти вечера пирожных здесь было меньше, чем королев и герцогинь.
Живописный крытый рынок Mercado Les Halles (Rue des Halles) собрал вокруг себя сразу несколько современных тапас-баров — тут особенно ясно чувствуется испанское соседство, и в район бывшего рыболовецкого (Allée Port des Pêcheurs) — улов сюда, увы, больше не привозят, но несколько рыбацких хижин оставили, а вместе с ними — и небольшие рыбные рестораны.
Баскский морской курорт на побережье Атлантического океана, пляж Port Vieux
Если пройти чуть дальше, то можно обнаружить пляж Port Vieux — маленькую уединенную бухту, которую по легенде когда-то особенно ценила императрица Евгения. За ним, если пройти по променаду вдоль океана, начнется длинный пляж, который еще в 1950-е годы облюбовали серферы, — вдоль линии океана здесь тянутся палатки серфинг-школ и здесь же находится прибрежный ресторан Surfing restaurant, в котором подают свежую морскую рыбу.
Обязательно стоит подняться на высокий маяк, с которого в ясную погоду можно увидеть Пиренеи и берега Испании: удовольствие обойдется в €2,5 для взрослых и €2 — для детей. Он, кстати, разделяет побережье Страны Басков (Биарриц относится к одной из ее провинций, поэтому на административных зданиях помимо флагов ЕС и Франции можно найти также флаги официально не существующего государства) и знаменитый Серебряный берег.
Попробовать надо традиционный сладкий баскский пирог и пирожные макарони, которые тут готовят по особому рецепту и результат скорее напоминает нежнейшее миндальное печенье. Подают (и продают) их в кондитерской La Maison Adam (27 Place Georges Clemenceau), которая работает здесь с XVII (да-да) века.
Любители не столько спорта, сколько красивой жизни могут попробовать свои силы в гольфе — в окрестностях есть множество полей, сюда по-прежнему едут спортсмены, знаменитости и крупные бизнесмены. Но в гольф-клубах обещают, что именно из-за популярности этого спорта он здесь достаточно демократичен. На траве можно увидеть таксиста, играющего с графом, а пробный урок любопытствующему отдыхающему обойдется примерно в €10.
Тем, кто интересуется серфингом, пять занятий по 1,5 часа в одной из местных школ (первые из них здесь появились еще в 1950-е) обойдется примерно в €170–180 для взрослого.
Заглянуть в Испанию
Впрочем, несмотря на всё его очарование, в Биаррице необязательно засиживаться надолго. Отсюда можно доехать до Бильбао — до него около 150 км, добраться можно на автобусе, но лучше все-таки рассчитывать маршрут с ночевкой. Правда, для энтузиастов в Биаррице организуют однодневную автобусную экскурсию с посещением знаменитого центра Гуггенхайма. Билет, который включает место в автобусе и доступ в музей, обойдется в €48. Еще проще добраться до легендарного испанского Сан-Себастьяна — до курорта отсюда всего 50 км, можно и вовсе обернуться одним днем.
Прибрежный город Бильбао, Испания
Но лучше, конечно, заложить время на то, чтобы проехаться по побережью, исследовать соседние деревушки и пиренейские склоны, а заодно посмотреть Бильбао и Сан-Себастьян.
Через винный регион
В Биаррице есть собственный аэропорт, но прямые рейсы из России здесь не принимают. Собственно, и со столицей региона Новая Аквитания, к которому относится Биарриц, «винным» городом Бордо, прямой рейс связал Москву только в июне — самолеты «Уральских авиалиний» летают сюда три раза в неделю, по вторникам, четвергам и пятницам. В зависимости от сезона и удачи тут можно найти и варианты за 4–5 тыс. рублей в одну сторону. Из аэропорта Бордо Мериньяк до центра города можно добраться на такси, микроавтобусе, а можно и обычным городским автобусом — уйдет на это около 40 минут, а обойдется такой вариант меньше, чем в €2.
Поездка на машине из Бордо до Биаррица займет около 2–2,5 часа, но есть серьезный риск встать в пробки в окрестностях столицы региона — тогда путешествие может затянуться на неопределенный срок. А вот на поезде отсюда попасть к побережью Атлантики можно за уверенные полтора часа. Примерно столько же, кстати, займет путешествие поездом из Бордо в Париж.
Главный город самого известного винодельческого региона Франции, с его домами из светлого известняка, по сути, является более компактной и во многом более человечной копией Парижа — ведь проектировали их одни и те же архитекторы. И даже величественное строение одного из главных архитектурных символов Бордо, собор Сен-Андре, перекликается со знаменитым Нотр-Дамом.
На то, чтобы обойти основные достопримечательности и просто прогуляться по узким улочкам университетского квартала, напичканным магазинами независимых дизайнеров, кондитерскими, барами и небольшими книжными, достаточно будет одного дня. Помимо самого собора посмотреть стоит на расположенное по соседству здание мэрии, а оттуда — прогуляться до средневековых ворот Кайо и просторной площади Биржи, чтобы оценить местную гордость, расположенное на набережной «Водное зеркало», отражающее в своей глади строгий комплекс зданий. Среди других «классических» точек притяжения: здание местного Большого театра, площадь Гамбетта и величественный Памятник жирондистам недалеко от набережной — на строительство всего комплекса, включающего колонну, скульптурные изображения восьми депутатов Жиронды и фонтан, ушло около восьми лет. Возводить его начали в конце 1890-х, а завершили — уже в XX веке.
Если хочется чего-то более современного, можно посмотреть бывшие портовые районы, в которых сейчас вовсю идет застройка. Например, на набережной Бакалан находится построенный всего несколько лет назад музей «Город вина» (Cite du Vin, Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan). Округлая форма его здания, по задумке архитекторов, напоминает движение благородного напитка в бокале. Интерактивная экспозиция, посвященная истории виноделия во всем мире, рассчитана почти на 10 часов просмотра, однако маршрут по ней можно проложить самостоятельно в зависимости от собственных предпочтений и наличия энергии. Главное потом — не забыть подняться для дегустации на панорамную площадку на последнем этаже. Напротив музея работает изысканный фудкорт Les Halles Du Bacalan, по соседству с которым при этом еще можно увидеть старые портовые конструкции и поросшие тиной шлюзы.
Впрочем, если на сам Бордо может хватить и одного дня, то на исследование его окрестностей стоит выделить дополнительное время. Хотя бы для того, чтобы посмотреть некоторые из национальных парков Аквитании, расположенные в регионе старинные замки и доисторические памятники и, разумеется, съездить в знаменитые местные винные шато. Туда можно приехать на короткую экскурсию и дегустацию, а можно остаться на ночь или даже на несколько дней. К работе виноделов вас, скорее всего, не допустят, а вот за тем же сбором урожая вживую понаблюдать наверняка дадут.
