Шире шаг: путеводитель по историческим местам столицы
С 18 апреля по 31 мая в Москве проходят Дни исторического и культурного наследия. Каждый день абсолютно бесплатно можно отправиться на прогулку по историческим интерьерам. Гостиница «Националь», Петровский Путевой дворец, Печатный двор, городская усадьба Берга, усадьбы Усачевых-Найденовых, Тимирязевка — объекты, куда в обычное время попасть не так-то просто. С 13 мая открывается последняя регистрация на экскурсии по удивительным уголкам столицы. Куда сходить и что посмотреть — расскажем в обзоре «Известий».
К дому Маргариты — в компании актера
В апреле в Музее Москвы прошла презентация аудиогида «Всё, что вы хотели знать о модерне, или искусство жить красиво» по самым ярким архитектурным шедеврам Остоженки. Сейчас гид можно скачать на платформе izi.Travel.
«Мы знаем Москву лучше всех. Поэтому все истории, которые мы рассказываем, живые, наполненные особым личным отношением и теплом», — отметила директор музея Алина Сапрыкина.
Гулять можно в любое время под бархатный голос актера театра и кино Егора Бероева. Между прочим, коренного москвича, который родился неподалеку — в Большом Лёвшинском переулке. Так что будьте уверены — дорогу он точно знает, а рассказ наполнит своим, личным отношением.
«Это места моего детства. Мы ходили на Остоженку с мамой и младшим братом на молочную кухню, и, когда шли обратно, мне тоже что-то перепадало, — смеется Егор. — Я здесь родился и вырос, для меня город полон воспоминаний, запахов и любимых видов».
Улица Остоженка — как шкатулка с украшениями. Здесь, будто средневековый замок в миниатюре, возвышается особняк Кекушевой (супруги архитектора Льва Кекушева) с «рыцарскими» башенками и лепниной в виде листьев каштана — символом целомудрия. Между прочим, некоторые искусствоведы предполагают, что главная героиня романа «Мастера и Маргарита» жила именно в особняке Кекушевой, но проверить вряд ли удастся.
Идешь — и только успевай смотреть по сторонам: вот доходный дом Германа Бройдо с бегущими по фризу лепными антилопами, а чуть дальше, в сторону храма Христа Спасителя, стоит дом купца Якова Филатова. Особнячок в народе прозвали «Дом под рюмкой» за необычную башню, возведенную в честь избавления от пагубной привычки: «Радуйся, Москва, купец Филатов бросил пить!» По фасаду плывут рыбы, русалки распустили косы, и, увы, весь этот «дом-корабль» давно и крепко оброс ракушками-кондиционерами.
«В XX веке дома охраняли химеры, а в XXI — кондиционеры», — резюмирует Егор Бероев, глядя на дань моде и комфорту.
Кстати, в мае и июне будут доступны еще две аудиопрогулки с актером. Продолжительность каждой — 1,5 часа.
Островок Италии в усадьбе Берга
Без приглашения так просто в особняк в Денежном переулке не попадешь. И даже если вы не знаете итальянский, только лишь зайдя на порог, неожиданно произнесете: Bellissimo! Миллионер и промышленник Сергей Павлович Берг не стал ограничивать полет фантазии архитектора Петра Бойцова. Всё смешалось в этом каменном доме: барокко, готика, модерн, явив на свет удивительный архитектурный образец с резными порталами, арками, фресками и грифонами на фасаде. Эмоции и праздник — как сама Италия.
Первый дверной замок появился именно в этой усадьбе, а новоселье отпраздновали, дав первый «электрический бал»: многие знатные щеголихи в бриллиантах, как писал Гиляровский, показались в новой обстановке «скверно раскрашенными куклами», потому что привыкли наводить красоту при свете тусклых рожков и ламп.
Здесь же, в Красной гостиной, 6 июля 1918 года был убит посол Германии граф Вильгельм фон Мирбах (в том году в здании располагалась немецкая дипломатическая миссия). После убийства Мирбаха усадьба превратилась в штаб-квартиру Исполкома коммунистического интернационала. Здесь бывали и Ленин с Крупской, и Троцкий, Зиновьев, Бухарин. В 1924 году городская усадьба Берга перешла в ведение дипломатической миссии Италии и по сей день остается «итальянским островом».
НАЦИОНАЛЬное достояние
Часто ли вы бываете в пятизвездочных столичных отелях? Самое время оставить свой след на коврах знаменитого «Националя», как когда-то балерина Анна Павлова, композитор Николай Римский-Корсаков и оперный певец Федор Шаляпин, поэтесса Зинаида Гиппиус и дядя Николая II великий князь Александр Михайлович. Даже в далеком 1903-м, в год открытия, проживание в угловом здании на Моховой считалось не из дешевых — до 25 рублей за сутки. Эклектичное, с отделкой из камня, керамической плитки, гладкой штукатурки и лепнины, здание работы архитектора Александра Иванова было напичкано, как сдоба, сплошными изюминками: народ дивился лифтам, в каждом номере был телефон, ватерклозет; мебель, люстры — всё заграничное.
Холл гостиницы «Националь»
Во время переноса столицы в Москву «Националь» переименовали в 1-й Дом Советов. Какое-то время здесь жили Ленин, Троцкий, Дзержинский.
Когда-то угловой аттик украшало майоликовое панно «Аполлон и музы», но греческие мотивы, отводящие от истинных заветов (коварные Эвтерпы, Эраты, Терпсихоры и Полигимнии), пришлись не по душе советской власти, поэтому сейчас изящный фасад венчает панно с индустриальным пейзажем и рабочим на тракторе. Чудесное преображение бога в простого работягу произошло во время масштабной реконструкции в 1931–1932 годах, тогда же и вернули гостинице ее прежний статус.
Кстати, кроме гостиницы «Националь», в Дни исторического и культурного наследия еще можно записаться на экскурсию в гостиницу «Советская» и самую маленькую из всех сталинских высоток — гостиницу «Ленинградская».
«Утро России»...
…начинается в Большом Путинковском переулке. Именно здесь в 1908 году появилось изящное, лаконичное, модерновое, напоминающее солидный томик в кожаном переплете здание по проекту Франца Шехтеля. Построив в начале века усадьбу для предпринимателя Степана Рябушинского, мастер возвел здание типографии и редакции «Утро России» для его брата — предпринимателя и старообрядца Павла Рябушинского.
В 1913–1914 годах к зданию типографии пристроили дополнительный корпус, газета набирала обороты как рупор партии октябристов и фракции прогрессистов.
Типография П. Рябушинского «Утро России»
В 1918-1920 годах на здании появились барельефы, один из них дожил и до наших дней. На нем изображен рабочий, который тянет колесо между дымящихся заводских труб, а внизу надпись — цитата литературного критика Дмитрия Писарева из статьи «Посмотрим!»: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят».
И, если уж идти на прогулку по типографским местам, то как не заглянуть на Московский печатный двор, который основан еще при Иване Грозном. Всем книголюбам и книгочеям посвящается — родина книгопечатания в России. Основан Печатный двор в 1553 году, а уже 1 марта 1564 года вышла первая книга — «Апостол». И первая газета — «Ведомости» — тоже вышла из этих стен. 2 января 1703 года из газеты можно было узнать, что «На Москве вновь ныне пушек медных, гоубиц и мартиров вылито 400. Те пушки ядром по 24, по 18 и по 12 фунтов».
Следующая остановка — «Путевой дворец»
Эту фразу не раз слышат пассажиры автобуса или троллейбуса, который следует по Ленинградскому проспекту в сторону области. Наверное, что-то похожее сообщали и императрице Екатерине II, которая перед приездом в Москву останавливалась именно в этом дворце проекта Матвея Казакова. Отсюда и название — путевой, то есть по пути, так сказать, вдоль «правительственной трассы», коей считалась дорога Москва–Санкт-Петербург. А Петровский — потому что был построен на землях Высокопетровского монастыря.
Вид с квадрокоптера на Петровский путевой дворец
Между прочим, путевых дворцов по «государевой дороге» было немало: «скачущий» транспорт в XVIII веке не способствовал долгому комфортному путешествию, тем более для изнеженных царских особ и свиты. Но Петровский Путевой дворец считается самым большим, благоустроенным, да и красивым — в лучших традициях романтической неоготики. Не зря же в 1812 году во дворце располагалась ставка Наполеона Бонапарта — как истинный француз, даже место для штаба он выбрал со вкусом. Отсюда и наблюдал корсиканец с большими амбициями, как горит непокорная Москва.
Еще больше экскурсий будут доступны с 13 мая на официальном сайте — www.dni-naslediya.ru.
