Фокус-покус

Лучший способ для ресторатора пустить деньги на ветер – открыть в Москве средней ценовой политики ресторан всего лишь с качественной и вкусной едой. Столичная публика со времен Булгакова не намерена довольствоваться одним хлебом насущным, ей подавай варьете да сеансы магии с полным разоблачением. Неудивительно, что в качестве полноправного совладельца и автора концепции в открывающейся после реконструкции Osteria Olivetta выступил резидент Comedy Club Гавр. На его ответственности и лежит развлекательная часть, музыка и «атмосферная» часть меню – список настольных игр, которые тоже можно заказать (от бесплатных до 300 рублей с человека в час). Оно содержит две части для разного настроения: «Подумать» (сюда включены игры вроде «Дипломатии», «Монополии», настольного хоккея) и «Повеселиться» («Свинтус», «Уно», «Активити» и прочая веселуха). Помогать с правилами будут специальные менеджеры, которые могут и компанию составить, если вы пришли в одиночестве или не хватает игроков для ровного счета. И конечно, не обойдется без зрелищ, коих тут анонсируют вполне приличное количество. Каждые выходные, свободные от гастролей, Гавр обещает устраивать творческие вечера – нечто среднее между «квартирниками» и стендап-шоу, только непременно задушевное и камерное. Чтобы попасть на такое мероприятие, достаточно просто заказать столик в день мероприятия. На концерты гостей будут продаваться билеты (пока в планах Семен Слепаков и Павел Воля).

Небольшая сцена прячется возле дальней стенки, а столы двигаются – чтобы во время выступлений было хорошо видно из любой точки. Интерьер внутреннего зала сделан так, что не хочется уходить, – очень напоминает дачную веранду. Плетеные кресла с мягкими подушками, кругом живые деревья, от которых дышится легко, особенно по сравнению с шумящим и дымящим рядом Садовым. Вдоль стен – закатанные банки с апельсинами – жаль, пластиковыми. Зато в бакалее можно купить самое что ни на есть настоящее варенье, вяленую местную колбасу, домашнее лимончелло и свежий хлеб. Одно плохо – в зале не предусмотрена зона для некурящих. Формальные три стола у стены не спасет никакой кондиционер, если остальной десяток будет отчаянно дымить. Что поделаешь – богема!

Сев за стол, я чуть не подпрыгнула от неожиданности – из аквариума на столе на меня смотрела живая синяя рыба. Летом они плавали в бассейне на крыше, где была веранда, а в холод их переселили в помещение. Съесть их нельзя, да и незачем – ростом не вышли. Зато можно помедитировать, наблюдая, как они мечутся туда-сюда в квадратном стекле.

По сравнению с предыдущей версией «Остерии», меню поменяли больше чем на 70 процентов – в него тоже добавили магии. Чего стоят загадочные зелено-красные шарики в салате с тунцом – «авокадо, мечтавший стать помидором» (420 рублей). Или карпаччо из свежего лосося, которое по вкусу не отличишь от копченого благодаря волшебной «дымной» моцарелле (520 рублей), а еще и попкорн хрустит на зубах. Теплый салат с осьминогом и картофелем готовится с особым сортом зеленого чая (590 рублей), а сморчковый соус для равиоли с кроликом (490 рублей) – с портвейном, отчего он поначалу очень напоминает крем для торта. Даже традиционные для итальянского ресторана брускетты не оставили в покое. Шеф Дмитрий Зотов принципиально отказался от привычных помидоров с базиликом и вместо них положил на поджаренный домашний хлеб подвяленные на солнце помидоры с козьим сыром, подкопченную баклажанную икру с хамоном и пасту из артишоков с черным трюфелем (390 рублей). Без авторского вмешательства остались разве что лазанья (550 рублей) да картофельное пюре.
Но и разоблачить есть что: грибной капучино со сморчками (350 рублей) исчезает, как только ложка отправляется в рот. На то она и пена: она как бы есть – и ее сразу нет, остается лишь солоноватое воспоминание о грибах. Повезет, если попадется пара кусочков сморчка.

С кулинарными зрелищами тут тоже расстарались – филе сибаса, слегка прихваченное на сковороде, официант доготавливает на раскаленных прибрежных камнях прямо при вас, щедро поливая его соусом из белого вина. А тальолини с черным трюфелем перед подачей замешивают в огромной голове пармезана.

Десертное меню вполне интернационально – фруктовые сорбеты подаются в половинках фруктов, как это принято в Италии (150 рублей за шарик), в сицилийской трубочке с рикоттой типичное жареное тесто заменила ореховая смесь, а мильфей делается с тремя видами сыра и подается с пучком сахарной ваты.

В общем, Osteria Olivetta сложно назвать воплощением типичной итальянской траттории, да и не нужно. Не затем ее переделывали и придумывали заново. Отправляйтесь сюда семьей на необычный ужин или вечером в пятницу – забыть рабочую неделю в отчаянной игре в мафию под молодого козленка, приготовленного в дровяной печи (1190 рублей), или пообщаться с Гавром – он обещает быть здесь непременно.

Osteria Olivetta
М. Дмитровка, д. 20
Средний счет: 2000 рублей