Навестить утопающую
Навестить утопающую
2011-03-17T14:12:06+03:00
2011-03-17T14:12:06+03:00
Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3
115093
Москва, Россия
info@iz.promo.vg
"А, сказки для туристов!" - ворчит единственный в городе бомж, который много лет прописан на скамье под арками Дворца дожей. В капитанской фуражке, живописно грязный и всегда навеселе, он с величием дожа отказывает всем желающим сфотографировать его. Как все венецианцы, он бесстрастен и ироничен генетически, под влиянием чередующихся удач и невзгод. Если ваш город хотели завоевать турки, засыпать австрийцы, проглотить французы, а он все равно свободен
0
Что из того, что за крепкую смесь ароматов морской соли, помоев и ила остроумцы называют Венецию "синьорой, у которой дурно пахнет изо рта"? Красота этого города сводила с ума Байрона, Казанову, Пруста, Вагнера, Дягилева, Хемингуэя, Бродского. Томас Манн считал этот город капканом для иностранцев, а Корбюзье - первым из современных городов мира. Наполеон назвал Венецию самой нарядной гостиной Европы. Таковой она остается вот уже несколько веков: гостеприимная, загадочная, никогда не увядающая красавица.
В гости к Марко Поло
Сюда приезжают провести медовый месяц, отпуск, каникулы, и праздные толпы круглый год заполняют набережные, узкие улочки, неожиданно приводящие к крошечным площадям - и каждая с собственным собором. Бродить по городу можно сутками напролет, однако самый привлекательный объект города - площадь Сан-Марко.
Атмосфера здесь вполне демократична - и аристократична. На время сиесты, с 13 до 16 часов, резные арки, опоясывающие площадь, закрывают шелковыми шторами, а по вечерам их сменяют волшебного свечения круглые шары. Под арками расположены самые дорогие в городе ювелирные и сувенирные лавки и антикварные магазинчики.
Впрочем, витрины можно всего лишь обстоятельно изучить - и отправиться, например, к театру Ла Фениче, где с фантастическим успехом проходили премьеры опер Верди. Название театра символично и в переводе с итальянского означает "Феникс": впервые он сгорел еще в 1836 году и был полностью восстановлен, после пожара 1996 года долго томился в лесах, но сегодня его двери распахнуты для опероманов. Они собираются в кафе на крохотной площади у театра задолго до начала, споря о достоинствах современных примадонн на всех европейских языках.
Если побродить в исторических улочках подольше, можно отыскать дом Моцарта или двор Мильон, где некогда обитало многочисленное семейство Поло и маленький Марко играл с приятелями в мяч. Причем следует поторопиться: каждый год Венеция погружается в море на несколько миллиметров. Следуя проекту "Новая Венеция", муниципалитет намерен откачать воду из каналов и начать капремонт, пока сваи, на которых стоят исторические здания, окончательно не разъела морская соль.
Бесплатные шлягеры
Если же вы ленивы и нелюбопытны, в Венеции можно хоть все дни проводить только на Сан-Марко и напрочь забыть о реалиях обыденной жизни где-нибудь в районе озера Онтарио или деревни Пыхтино. И хотя за апельсиновый сок в кафе придется заплатить как за приличный обед, зато серебряные поднос, пепельница, ложечка для льда и куча белоснежных льняных салфеток любого туриста возведут в ранг миллионера средней руки.
В каждом из трех кафе на Сан-Марко - у "Флориана", "Квадри" или "Лавена" оркестры развлекают посетителей оригинальными аранжировками оперных и эстрадных шлягеров. Их можно только слушать, сидя за столиком (записей не существует), - и отдельно платить за музыку. А можно слушать бесплатно, устроившись рядом на ступеньках с термосом и бутербродами, - любое проявление человеческих слабостей на Сан-Марко воспринимается с пониманием. При мне полиция преследует вора - и народ только усмехается, сержант добродушно выговаривает бедолаге: дело как будто происходит в опереточных декорациях. Наверное, все дело в ощущении спектакля: не важно, вас преследуют или вы преследуете, - для очарованных Венецией рампа невидима.
На катерке, да с ветерком
Снобов, что прячутся от суеты или славы, на отдельном острове ожидает шикарный Cipriani. Соседство с коронованными особами дороговато, но зато в распоряжении постояльцев круглые сутки собственный катер. В отеле Exelsior можно испытать судьбу: во время Венецианского кинофестиваля здесь не продохнуть от знаменитостей и кинозвезд, и вероятность наткнуться в лифте на ДиКаприо или Де Ниро возрастет с каждым днем. В Hotel des Bains на Лидо, в котором Висконти снимал "Смерть в Венеции", к каждому номеру даже прилагается собственная кабинка на пляже, в которой, отгородившись от всего мира, можно мечтать под шум волн. Впрочем, светская публика предпочитает роскошные отели вокруг Сан-Марко: Danieli, Evropa & Regina, Bauer Grunwald, пафосу которых приходится соответствовать кошельком и нарядами.
Однако куда практичнее выбрать отель подешевле - около вокзала, это самый лучший способ получше узнать Венецию (двухместный номер со всеми удобствами и завтраком можно снять всего за сотню евро). (В районе Сан-Марко те же удобства обойдутся вдвое дороже.) Можно устроиться и дешевле - в спальном районе Местре. Эти венецианские Подлипки находятся в десяти минутах езды до городского вокзала, цены вдвое дешевле, условия вполне сносные, а поезда ходят каждые десять минут.
Каждый день вы будете вынуждены преодолевать все четыре километра Canale Grande, чтобы достичь центра - площади Сан-Марко. А это не просто морская прогулка по "Елисейским Полям Венеции" - это панорама всех достоинств города в рамках льготного билета: каждые 24 часа, 3 или 7 дней можно покупать билет, который обойдется дешевле, чем если покупать билет всякий раз, как решите воспользоваться морским трамваем - vaporetto. Контролеры - весьма частое явление в Венеции, поэтому лучшие маршруты - первый, второй и пятый. Они делают остановки чаще всего - и улизнуть от контролера легко, и нужный музей не пропустишь.
Проведать Дездемону
Вдоль Canale Grande расположено 7 церквей и 200 дворцов - на любой туристический интерес. Чтобы прихвастнуть в среде интеллектуалов, стоит посетить Академию: кроме полотен Караваджо, обращайте внимание на потолки. Дворец Ка Пезаро - превосходное собрание художников и скульпторов ХIХ-ХХ века, во дворце Кa Редзонико хранятся позолоченный трон папы римского Пия IV и старинная китайская зеленая лаковая мебель, здесь же - забавные венецианские сюжеты Пьетро Лонги и фрески Гварди и Тьеполо, а еще - интерьер старинной аптеки с затейливыми дистилляторами и клистирами. Вход - около 10 долларов, студенческие и прочие скидки не действуют.
Несколько веков палаццо Canale Grande принадлежали венецианской знати: в одном из дворцов семейства Мочениго жил Джордано Бруно, а позже Байрон, который из любви к Венеции однажды преодолел вплавь все четыре километра. А в палаццо Кантарини-Фазан, утверждает легенда, жила Дездемона - именно здесь разыгралась знаменитая драма.
Сегодня многие дворцы превратились в музеи и галереи, среди которых палаццо Веньер деи Леони - Музей современного искусства. Когда-то семейство Веньер держало во внутреннем дворике львов, сегодня там высятся скульптуры Бранкузи, Эрнста и Джакометти. В сороковые годы дворец облюбовала оригиналка Пегги Гуггенхайм - и выкупила его у властей, приютив будущих гениев. Дали, Магритт, Пикассо, Кандинский, Шагал, Клее - стены палаццо украшают картины самых знаменитых художников ХХ века.
Пегги знала толк в жизни: достаточно выйти на балкончик-причал перед дворцом, взглянуть на Canale Grande у ваших ног и представить вкус утреннего кофе среди всей этой красоты. Уйти невозможно - все время тянет вернуться если не в музей, то хотя бы в ресторанчик при нем. Вся жизнь Пегги и ее друзей представлена здесь в фотографиях Ман Рея и Джеймса Эбби, развешанных по стенам, - можно сколько угодно фантазировать на тему "богемная жизнь". Пегги тоже не захотела расставаться с уютным палаццо: она похоронена в углу сада рядом с Toro, madam Batterfly, Gipcy, Sir Henri - своими четырнадцатью болонками.
Музей Гуггенхайм легко узнать издалека - прямо посреди балкона-причала бронзовый "Ангел города" Марино Марини воздел руки к небу, радуясь жизни с невероятной экспрессией: долой уныние, да здравствует жизнь!
Карлики и Коломбины
Далеко не все палаццо сегодня отданы музеям: по вечерам за стрельчатыми арками окон можно наблюдать жизнь истинных венецианцев. То ли по распоряжению муниципалитета, то ли из национальной гордости обладатели роскошной недвижимости упразднили шторы, и в мерцающем свете люстр венецианского хрусталя можно разглядеть лак старинных картин, блеск резных зеркал и невиданной красоты потолки. Эта ежедневная бесплатная экскурсия дарит новые ощущения причастности к сказочному великолепию Венеции.
С неменьшим удовольствием путь до Сан-Марко и обратно можно преодолеть и по любому из берегов Canale Grande, наблюдая жизнь всегда оживленных площадей. Заблудиться невозможно - на каждом углу стрелка заботливо указывает: Рer San Marco! Или - Al vaporetto! Надписи, похоже, сделаны пару веков назад, и уже тогда работали как афиша: за каждым поворотом можно застыть от неожиданного ракурса или колоритной сценки. Особенно во время карнавала феерии в духе Феллини (именно по его инициативе в 1979 году возобновлена знаменитая традиция) происходят на каждом шагу. Только в один день я насчитала в разных концах города три семейства арлекинов, встретила пузатого карлика в золоченой маске и огромных ботфортах - пыхтя сигарой, он взбирался на крутой мостик, силясь вырваться из оков тумана и алкоголя. Сопровождала его двухметровая Коломбина-травести: развевающийся парик, безумные глаза - сущий подарок режиссеру. Этот самодеятельный театр масок можно наблюдать целых 12 дней - народ самовыражается на венецианских подмостках до среды на первой неделе Великого поста. И всегда в дивных декорациях: резные арки, изящные мостики, кривые улочки так и провоцируют приключения.
Целуйтесь под Вздохами
За последние годы из-за дороговизны жизни местных жителей осталось вместо двухсот всего пятьдесят тысяч. Истинный венецианец никогда не пройдет между колонн Святого Теодора и Льва Святого Марка на площади Сан-Марко, ибо это плохая примета: когда-то здесь казнили осужденных. А приезжий народ толпится на этом месте "ГУМа у фонтана" сутки напролет и несуеверен просто по незнанию.
Если забраться на колосники колокольни Кампаниле - перед вами вся Венеция с высоты птичьего полета! Можно спуститься пониже и изнутри обойти собор Святого Марка. Здесь стоит поглазеть на знаменитый золотой алтарь и потрогать позолоченных медных коней на балконе, опоясывающем собор. При входе в собор предупреждение: шорты и декольте под запретом! Здесь вам не Бродвей, а католический храм, комично усмехается американцам пожилой служитель. Туристы со смехом выходят из очереди, и никто не в обиде.
Если хотите ощутить накал страстей Венеции средневековой, стоит спуститься в подвалы Дворца дожей. Венецианцы обожали контрасты: прямо из величественного зала, где совет дожей утверждал приговор, несчастный осужденный попадал в узкий коридор, где едва мог пройти. По закрытому мосту Вздохов он шел в темницу, оглашая ночь воплями и стонами. Благодаря этой мрачной церемонии мост получил свое "романтическое" название. Впрочем, считается: если хоть раз поцеловаться под его сводами, любовь никогда не покинет вас.
Баркарола из динамика
"А, сказки для туристов!" - ворчит единственный в городе бомж, который много лет прописан на скамье под арками Дворца дожей. В капитанской фуражке, живописно грязный и всегда навеселе, он с величием дожа отказывает всем желающим сфотографировать его. Как все венецианцы, он бесстрастен и ироничен генетически, под влиянием чередующихся удач и невзгод. Если ваш город хотели завоевать турки, засыпать австрийцы, проглотить французы, а он все равно свободен, весел и продолжает восхищать толпы туристов, поневоле настроишься на философский лад. И полюбишь эти толпы и к ним приспособишься - любой продавец сувениров поразит вас знанием по крайней мере трех европейских языков кроме родного и с удовольствием покажет дорогу.
Только не венецианские официанты: втайне ненавидя безмозглое племя туристов, они обязательно постараются вас обсчитать. Обойти эту пакость можно, ткнув пальцем в "меню туристико", - цены хотя и выше европейских, но божеские. Днем перекусить можно где угодно, а вот вечером лучше усесться у самой воды в ресторанчике около моста Риальто. Мало того что это самое древнее местечко Венеции и там продаются самые дешевые сувениры, там можно наблюдать потрясающей красоты гондолу, которая скользит по воде каждый вечер, а ее пассажиры - дамы и господа в роскошных кринолинах и камзолах играют для вас изысканные мелодии. Этот изящный подарок муниципалитета обойдется бесплатно, хотя вообще-то гондола -удовольствие не из дешевых. Но даже за сотню евро ждать от возчика прекрасных арий не стоит: предприимчивые гондольеры давно завели для увеселения туристов магнитофоны, под которые те горланят шлягеры на всех языках.
Проездной для Бродского
В жизни Сергея Дягилева гондола была делом обычным: даже на собственные похороны на кладбище Сан-Микеле он отправился именно таким образом. Он проводил в Венеции каждую осень - и всегда в обществе своих любимцев: сначала Нижинского, потом Мясина. Его последние фавориты, Лифарь и Кохно, хотели даже проползти до могилы на коленях, но Коко Шанель одернула: "Довольно паясничать!" Она имела право распоряжаться: в сейфе великого импресарио обнаружились только долговые расписки, и Коко, примчавшись в последний момент, взяла организацию похорон в свои энергичные ручки.
На Сан-Микеле у ротонды Дягилева (участок Per greco XIV) не переводятся балетные туфли из всех стран: танцовщики считают, что это приносит удачу. А рядом, на участке Per evangelico XV, на постаменте у Иосифа Бродского и вовсе кипит жизнь: монетки, ручки, краски, бумага, спички, тетрадка с торопливыми строчками стихов и даже билетики парижского метро. В Венеции во всем так: сначала ахаешь, как в музее, а оказывается, тебе здесь все хорошо знакомо.
Лучшие месяцы - май и октябрь
Во время больших праздников (регата в сентябре и карнавал в феврале), а также в бархатный сезон цены возрастают вдвое, а о гостинице лучше побеспокоиться заранее. Зимой Венецию затопляют приливы и площадь Сан-Марко можно пересечь лишь по деревянным мостикам-настилам. Лучшие месяцы - май и октябрь: не слишком жарко, нет дождей, мало туристов. Рейс до венецианского аэропорта Марко Поло выполняют Аэрофлот, Alitalia, KLM, Air France, British Airways, затем автобусом № 5 можно за 20 минут добраться до железнодорожного и автобусного вокзала - и вперед, по Гран Канале! Поедете на авто - выбирайте магистраль А4 (запад-восток), А13-А4 (юг), А27(север), однако в Венеции придется оставить автомобиль на стоянке у Пьяццале Рома. Разница во времени - минус два часа.
Доступная цена независимо от сезона, все удобства в номере и континентальный завтрак гарантированы в отелях около вокзала. Прежде чем въехать, осмотрите комнату. При одинаковой цене могут быть различия: вид из окна, количество кроватей, этаж (лифт), наличие радио, холодильника, ТВ.
Лучший сувенир - венецианское стекло
На ваших глазах мастер-стеклодув на острове Мурано (вапоретто № 52) сработает оригинальную безделушку по вашему заказу. Основательные вещи, сервиз или бокалы, обойдутся дороже. Самый шик - ожерелье из перевитых нитей венецианского бисера, воздушные венецианские кружева. За ними лучше отправиться на остров Бурано, где расположены семейные фабрики: дешевле, выбор богаче, опасность подделки исключена. Знаменитые карнавальные маски предпочтительнее покупать в магазинах-мастерских (Il Cannovaccio на Castello, 5369), а в магазине Murano Art Shop на Frezzeria, 1232. Во время карнавала костюмы и маски можно взять напрокат.
Гурманам стоит поискать grigliata mista
Истинно венецианским блюдом считается seppiе alla veneziana -моллюски с кукурузой. Не пугайтесь черного цвета pasta nera и risotto nero - традиционные итальянские лапша и рис благодаря моллюскам приобретают потрясающий вкус. Гурманам стоит поискать grigliata mista - разные сорта рыб, поджаренные на гриле у вас на глазах. Экзотика венецианской кухни - granseola, мясо морского паука с маслом и лимонным соком, приготовленное прямо в его панцире. Из мясных блюд знатоки советуют fegato alla veneziana - говяжья печенка в необыкновенно вкусном соусе из петрушки, лука и оливкового масла.
В гости к Марко Поло
Сюда приезжают провести медовый месяц, отпуск, каникулы, и праздные толпы круглый год заполняют набережные, узкие улочки, неожиданно приводящие к крошечным площадям - и каждая с собственным собором. Бродить по городу можно сутками напролет, однако самый привлекательный объект города - площадь Сан-Марко.
Атмосфера здесь вполне демократична - и аристократична. На время сиесты, с 13 до 16 часов, резные арки, опоясывающие площадь, закрывают шелковыми шторами, а по вечерам их сменяют волшебного свечения круглые шары. Под арками расположены самые дорогие в городе ювелирные и сувенирные лавки и антикварные магазинчики.
Впрочем, витрины можно всего лишь обстоятельно изучить - и отправиться, например, к театру Ла Фениче, где с фантастическим успехом проходили премьеры опер Верди. Название театра символично и в переводе с итальянского означает "Феникс": впервые он сгорел еще в 1836 году и был полностью восстановлен, после пожара 1996 года долго томился в лесах, но сегодня его двери распахнуты для опероманов. Они собираются в кафе на крохотной площади у театра задолго до начала, споря о достоинствах современных примадонн на всех европейских языках.
Если побродить в исторических улочках подольше, можно отыскать дом Моцарта или двор Мильон, где некогда обитало многочисленное семейство Поло и маленький Марко играл с приятелями в мяч. Причем следует поторопиться: каждый год Венеция погружается в море на несколько миллиметров. Следуя проекту "Новая Венеция", муниципалитет намерен откачать воду из каналов и начать капремонт, пока сваи, на которых стоят исторические здания, окончательно не разъела морская соль.
Бесплатные шлягеры
Если же вы ленивы и нелюбопытны, в Венеции можно хоть все дни проводить только на Сан-Марко и напрочь забыть о реалиях обыденной жизни где-нибудь в районе озера Онтарио или деревни Пыхтино. И хотя за апельсиновый сок в кафе придется заплатить как за приличный обед, зато серебряные поднос, пепельница, ложечка для льда и куча белоснежных льняных салфеток любого туриста возведут в ранг миллионера средней руки.
В каждом из трех кафе на Сан-Марко - у "Флориана", "Квадри" или "Лавена" оркестры развлекают посетителей оригинальными аранжировками оперных и эстрадных шлягеров. Их можно только слушать, сидя за столиком (записей не существует), - и отдельно платить за музыку. А можно слушать бесплатно, устроившись рядом на ступеньках с термосом и бутербродами, - любое проявление человеческих слабостей на Сан-Марко воспринимается с пониманием. При мне полиция преследует вора - и народ только усмехается, сержант добродушно выговаривает бедолаге: дело как будто происходит в опереточных декорациях. Наверное, все дело в ощущении спектакля: не важно, вас преследуют или вы преследуете, - для очарованных Венецией рампа невидима.
На катерке, да с ветерком
Снобов, что прячутся от суеты или славы, на отдельном острове ожидает шикарный Cipriani. Соседство с коронованными особами дороговато, но зато в распоряжении постояльцев круглые сутки собственный катер. В отеле Exelsior можно испытать судьбу: во время Венецианского кинофестиваля здесь не продохнуть от знаменитостей и кинозвезд, и вероятность наткнуться в лифте на ДиКаприо или Де Ниро возрастет с каждым днем. В Hotel des Bains на Лидо, в котором Висконти снимал "Смерть в Венеции", к каждому номеру даже прилагается собственная кабинка на пляже, в которой, отгородившись от всего мира, можно мечтать под шум волн. Впрочем, светская публика предпочитает роскошные отели вокруг Сан-Марко: Danieli, Evropa & Regina, Bauer Grunwald, пафосу которых приходится соответствовать кошельком и нарядами.
Однако куда практичнее выбрать отель подешевле - около вокзала, это самый лучший способ получше узнать Венецию (двухместный номер со всеми удобствами и завтраком можно снять всего за сотню евро). (В районе Сан-Марко те же удобства обойдутся вдвое дороже.) Можно устроиться и дешевле - в спальном районе Местре. Эти венецианские Подлипки находятся в десяти минутах езды до городского вокзала, цены вдвое дешевле, условия вполне сносные, а поезда ходят каждые десять минут.
Каждый день вы будете вынуждены преодолевать все четыре километра Canale Grande, чтобы достичь центра - площади Сан-Марко. А это не просто морская прогулка по "Елисейским Полям Венеции" - это панорама всех достоинств города в рамках льготного билета: каждые 24 часа, 3 или 7 дней можно покупать билет, который обойдется дешевле, чем если покупать билет всякий раз, как решите воспользоваться морским трамваем - vaporetto. Контролеры - весьма частое явление в Венеции, поэтому лучшие маршруты - первый, второй и пятый. Они делают остановки чаще всего - и улизнуть от контролера легко, и нужный музей не пропустишь.
Проведать Дездемону
Вдоль Canale Grande расположено 7 церквей и 200 дворцов - на любой туристический интерес. Чтобы прихвастнуть в среде интеллектуалов, стоит посетить Академию: кроме полотен Караваджо, обращайте внимание на потолки. Дворец Ка Пезаро - превосходное собрание художников и скульпторов ХIХ-ХХ века, во дворце Кa Редзонико хранятся позолоченный трон папы римского Пия IV и старинная китайская зеленая лаковая мебель, здесь же - забавные венецианские сюжеты Пьетро Лонги и фрески Гварди и Тьеполо, а еще - интерьер старинной аптеки с затейливыми дистилляторами и клистирами. Вход - около 10 долларов, студенческие и прочие скидки не действуют.
Несколько веков палаццо Canale Grande принадлежали венецианской знати: в одном из дворцов семейства Мочениго жил Джордано Бруно, а позже Байрон, который из любви к Венеции однажды преодолел вплавь все четыре километра. А в палаццо Кантарини-Фазан, утверждает легенда, жила Дездемона - именно здесь разыгралась знаменитая драма.
Сегодня многие дворцы превратились в музеи и галереи, среди которых палаццо Веньер деи Леони - Музей современного искусства. Когда-то семейство Веньер держало во внутреннем дворике львов, сегодня там высятся скульптуры Бранкузи, Эрнста и Джакометти. В сороковые годы дворец облюбовала оригиналка Пегги Гуггенхайм - и выкупила его у властей, приютив будущих гениев. Дали, Магритт, Пикассо, Кандинский, Шагал, Клее - стены палаццо украшают картины самых знаменитых художников ХХ века.
Пегги знала толк в жизни: достаточно выйти на балкончик-причал перед дворцом, взглянуть на Canale Grande у ваших ног и представить вкус утреннего кофе среди всей этой красоты. Уйти невозможно - все время тянет вернуться если не в музей, то хотя бы в ресторанчик при нем. Вся жизнь Пегги и ее друзей представлена здесь в фотографиях Ман Рея и Джеймса Эбби, развешанных по стенам, - можно сколько угодно фантазировать на тему "богемная жизнь". Пегги тоже не захотела расставаться с уютным палаццо: она похоронена в углу сада рядом с Toro, madam Batterfly, Gipcy, Sir Henri - своими четырнадцатью болонками.
Музей Гуггенхайм легко узнать издалека - прямо посреди балкона-причала бронзовый "Ангел города" Марино Марини воздел руки к небу, радуясь жизни с невероятной экспрессией: долой уныние, да здравствует жизнь!
Карлики и Коломбины
Далеко не все палаццо сегодня отданы музеям: по вечерам за стрельчатыми арками окон можно наблюдать жизнь истинных венецианцев. То ли по распоряжению муниципалитета, то ли из национальной гордости обладатели роскошной недвижимости упразднили шторы, и в мерцающем свете люстр венецианского хрусталя можно разглядеть лак старинных картин, блеск резных зеркал и невиданной красоты потолки. Эта ежедневная бесплатная экскурсия дарит новые ощущения причастности к сказочному великолепию Венеции.
С неменьшим удовольствием путь до Сан-Марко и обратно можно преодолеть и по любому из берегов Canale Grande, наблюдая жизнь всегда оживленных площадей. Заблудиться невозможно - на каждом углу стрелка заботливо указывает: Рer San Marco! Или - Al vaporetto! Надписи, похоже, сделаны пару веков назад, и уже тогда работали как афиша: за каждым поворотом можно застыть от неожиданного ракурса или колоритной сценки. Особенно во время карнавала феерии в духе Феллини (именно по его инициативе в 1979 году возобновлена знаменитая традиция) происходят на каждом шагу. Только в один день я насчитала в разных концах города три семейства арлекинов, встретила пузатого карлика в золоченой маске и огромных ботфортах - пыхтя сигарой, он взбирался на крутой мостик, силясь вырваться из оков тумана и алкоголя. Сопровождала его двухметровая Коломбина-травести: развевающийся парик, безумные глаза - сущий подарок режиссеру. Этот самодеятельный театр масок можно наблюдать целых 12 дней - народ самовыражается на венецианских подмостках до среды на первой неделе Великого поста. И всегда в дивных декорациях: резные арки, изящные мостики, кривые улочки так и провоцируют приключения.
Целуйтесь под Вздохами
За последние годы из-за дороговизны жизни местных жителей осталось вместо двухсот всего пятьдесят тысяч. Истинный венецианец никогда не пройдет между колонн Святого Теодора и Льва Святого Марка на площади Сан-Марко, ибо это плохая примета: когда-то здесь казнили осужденных. А приезжий народ толпится на этом месте "ГУМа у фонтана" сутки напролет и несуеверен просто по незнанию.
Если забраться на колосники колокольни Кампаниле - перед вами вся Венеция с высоты птичьего полета! Можно спуститься пониже и изнутри обойти собор Святого Марка. Здесь стоит поглазеть на знаменитый золотой алтарь и потрогать позолоченных медных коней на балконе, опоясывающем собор. При входе в собор предупреждение: шорты и декольте под запретом! Здесь вам не Бродвей, а католический храм, комично усмехается американцам пожилой служитель. Туристы со смехом выходят из очереди, и никто не в обиде.
Если хотите ощутить накал страстей Венеции средневековой, стоит спуститься в подвалы Дворца дожей. Венецианцы обожали контрасты: прямо из величественного зала, где совет дожей утверждал приговор, несчастный осужденный попадал в узкий коридор, где едва мог пройти. По закрытому мосту Вздохов он шел в темницу, оглашая ночь воплями и стонами. Благодаря этой мрачной церемонии мост получил свое "романтическое" название. Впрочем, считается: если хоть раз поцеловаться под его сводами, любовь никогда не покинет вас.
Баркарола из динамика
"А, сказки для туристов!" - ворчит единственный в городе бомж, который много лет прописан на скамье под арками Дворца дожей. В капитанской фуражке, живописно грязный и всегда навеселе, он с величием дожа отказывает всем желающим сфотографировать его. Как все венецианцы, он бесстрастен и ироничен генетически, под влиянием чередующихся удач и невзгод. Если ваш город хотели завоевать турки, засыпать австрийцы, проглотить французы, а он все равно свободен, весел и продолжает восхищать толпы туристов, поневоле настроишься на философский лад. И полюбишь эти толпы и к ним приспособишься - любой продавец сувениров поразит вас знанием по крайней мере трех европейских языков кроме родного и с удовольствием покажет дорогу.
Только не венецианские официанты: втайне ненавидя безмозглое племя туристов, они обязательно постараются вас обсчитать. Обойти эту пакость можно, ткнув пальцем в "меню туристико", - цены хотя и выше европейских, но божеские. Днем перекусить можно где угодно, а вот вечером лучше усесться у самой воды в ресторанчике около моста Риальто. Мало того что это самое древнее местечко Венеции и там продаются самые дешевые сувениры, там можно наблюдать потрясающей красоты гондолу, которая скользит по воде каждый вечер, а ее пассажиры - дамы и господа в роскошных кринолинах и камзолах играют для вас изысканные мелодии. Этот изящный подарок муниципалитета обойдется бесплатно, хотя вообще-то гондола -удовольствие не из дешевых. Но даже за сотню евро ждать от возчика прекрасных арий не стоит: предприимчивые гондольеры давно завели для увеселения туристов магнитофоны, под которые те горланят шлягеры на всех языках.
Проездной для Бродского
В жизни Сергея Дягилева гондола была делом обычным: даже на собственные похороны на кладбище Сан-Микеле он отправился именно таким образом. Он проводил в Венеции каждую осень - и всегда в обществе своих любимцев: сначала Нижинского, потом Мясина. Его последние фавориты, Лифарь и Кохно, хотели даже проползти до могилы на коленях, но Коко Шанель одернула: "Довольно паясничать!" Она имела право распоряжаться: в сейфе великого импресарио обнаружились только долговые расписки, и Коко, примчавшись в последний момент, взяла организацию похорон в свои энергичные ручки.
На Сан-Микеле у ротонды Дягилева (участок Per greco XIV) не переводятся балетные туфли из всех стран: танцовщики считают, что это приносит удачу. А рядом, на участке Per evangelico XV, на постаменте у Иосифа Бродского и вовсе кипит жизнь: монетки, ручки, краски, бумага, спички, тетрадка с торопливыми строчками стихов и даже билетики парижского метро. В Венеции во всем так: сначала ахаешь, как в музее, а оказывается, тебе здесь все хорошо знакомо.
Лучшие месяцы - май и октябрь
Во время больших праздников (регата в сентябре и карнавал в феврале), а также в бархатный сезон цены возрастают вдвое, а о гостинице лучше побеспокоиться заранее. Зимой Венецию затопляют приливы и площадь Сан-Марко можно пересечь лишь по деревянным мостикам-настилам. Лучшие месяцы - май и октябрь: не слишком жарко, нет дождей, мало туристов. Рейс до венецианского аэропорта Марко Поло выполняют Аэрофлот, Alitalia, KLM, Air France, British Airways, затем автобусом № 5 можно за 20 минут добраться до железнодорожного и автобусного вокзала - и вперед, по Гран Канале! Поедете на авто - выбирайте магистраль А4 (запад-восток), А13-А4 (юг), А27(север), однако в Венеции придется оставить автомобиль на стоянке у Пьяццале Рома. Разница во времени - минус два часа.
Доступная цена независимо от сезона, все удобства в номере и континентальный завтрак гарантированы в отелях около вокзала. Прежде чем въехать, осмотрите комнату. При одинаковой цене могут быть различия: вид из окна, количество кроватей, этаж (лифт), наличие радио, холодильника, ТВ.
Лучший сувенир - венецианское стекло
На ваших глазах мастер-стеклодув на острове Мурано (вапоретто № 52) сработает оригинальную безделушку по вашему заказу. Основательные вещи, сервиз или бокалы, обойдутся дороже. Самый шик - ожерелье из перевитых нитей венецианского бисера, воздушные венецианские кружева. За ними лучше отправиться на остров Бурано, где расположены семейные фабрики: дешевле, выбор богаче, опасность подделки исключена. Знаменитые карнавальные маски предпочтительнее покупать в магазинах-мастерских (Il Cannovaccio на Castello, 5369), а в магазине Murano Art Shop на Frezzeria, 1232. Во время карнавала костюмы и маски можно взять напрокат.
Гурманам стоит поискать grigliata mista
Истинно венецианским блюдом считается seppiе alla veneziana -моллюски с кукурузой. Не пугайтесь черного цвета pasta nera и risotto nero - традиционные итальянские лапша и рис благодаря моллюскам приобретают потрясающий вкус. Гурманам стоит поискать grigliata mista - разные сорта рыб, поджаренные на гриле у вас на глазах. Экзотика венецианской кухни - granseola, мясо морского паука с маслом и лимонным соком, приготовленное прямо в его панцире. Из мясных блюд знатоки советуют fegato alla veneziana - говяжья печенка в необыкновенно вкусном соусе из петрушки, лука и оливкового масла.
Читайте также
Комментарии
Поделиться:
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
