Шампанское на стол!

Удивительное дело: в Советском Союзе, стране водки, суррогатного портвейна и «Солнцедара», сформировалась красивая традиция — встречать Новый год шампанским. Правда, не шампанским шампанским, а «Советским», но тоже хлопающим пробкой, пенистым и играющим пузырьками. Старое вино и новые традиции Ни винные книжки, ни винные корифеи определенно не ответили мне на вопрос, когда родилась традиция встречать Новый год шампанским и отчего же для нас так связаны пенистый напиток и кипучий праздник? Давайте поразмыслим. С одной стороны, эта связь далеко не очевидна в других традиционно христианских странах (в мусульманских, естественно, тоже). Там главный праздник — Рождество с другими традициями, в том числе кулинарно-питейными. А Новый год — главный праздник (или один из главных) только на постсоветском пространстве. Государство вытеснило религиозное Рождество, и Новый год стал, кажется, единственным неполитическим праздником в СССР, за что горячо любим и поныне. Уничтожая старое, партия и правительство, надо сказать, неутомимо заботились о создании новых традиций (вот действительно были пиарщики!). И было даже, говорят, постановление, дабы обеспечить каждую советскую семью советским же шампанским к Новому году. И потекло советское шампанское рекою… Нет худа без добра! С другой стороны, что лучше соответствует праздничной атмосфере, чем искристое, пенящееся и пузырящееся веселое вино? Что лучше, чем хлопок шампанского, может подчеркнуть эту одномоментность и мимолетность перехода из года в год и даже — нашим современникам повезло — из тысячелетия в тысячелетие? Что еще так похоже одновременно на праздничный салют, русскую зиму в снегу и искристый лед? Нет, даже если французы и отберут у нас право на производство шампанского, все равно это вино останется русским национальным новогодним напитком! Только теперь надо научиться пить хорошее шампанское. А брют всё-таки лучше Так получилось благодаря массовому виноделию, что в советском языке слова «сухое» и «кислое» стали означать почти одно и то же, хотя это абсолютно неверно. Сухое — это значит в вине практически нет сахара. А кислое (дегустаторы говорят «кислотное») — это когда чувствуется кислота. Иногда таковы свойства вина. Но часто это значит, что вино сделано плохо, перекисло и в нем есть уксус. Вот его-то иногда браковиноделам удается прятать за сахаром. Если учесть нашу распространенную тягу (происходящую явно из голодных времен) к сладкому питью, к вареньям, компотам и морсам, то становится понятно, почему сладкие и подслащенные вина были и остаются у нас так популярны. Это пристрастие автоматически перенеслось на шампанское. Какое мы всегда искали? Полусладкое, ну в крайнем случае полусухое. Найдя только сухое или брют, расстраивались — кислятина. Глупо опровергать, часто так и было. Но теперь-то у нас есть возможность открыть качественный брют, тот тип шампанского, который недаром ценится многими в мире выше других. Причина в том, что в сухом и очень сухом игристом вине оттенки вкуса не перебиваются вкусом сахара. Эти вина служат отличным аперитивом, а именно в этом качестве мы часто пьем шампанское на Новый год. В следующем затем застолье к брюту отлично подходят многие закуски (в отличие от сладких игристых, которые ближе к фруктам и десертам). Что же выбрать среди множества разнообразных игристых и шампанских, которыми так богаты винные полки в декабре? Ясно, что тут очень важен достаток, потому что цены различаются в сотни раз в зависимости от категории напитка. Первый совет: попробуйте купить вино на одну ступеньку выше, чем в прошлом году. Во-первых, это символично, как и сам праздник. А во-вторых, вам больше понравится. Итак, вот что советует сомелье Алексей Нагорянский. Если у вас есть на это рублей 200–250, поищите брют Абрау-Дюрсо или брют Нового Света (с черной этикеткой). В категории 300–600 рублей за бутылку лежат производимые по классической технологии итальянское игристое Prosecco, испанское Cava Codorniu. В той же ценовой нише лежит Freixenet. Сомелье, естественно, рекомендуют брют, но для любителей есть и полусладкие: поставщики изучили наш народный вкус. Можно также выбрать что-то по вкусу и цене в линейке Asti Cinzano, Martini или Mondoro. Располагая суммой в 900–1500 рублей, покуситесь на ординарный Moёt & Shandon, Charles Heidsieck или Nicolas Feuillatte. За 2000–6000 рублей уже можно купить миллезимное шампанское тех же домов, а также Dom Perignon, Pol Roger, Veuve Clicquot-Ponsardin или Roederer. Впрочем, верхнюю границу здесь указывать уже бессмысленно, потому что вина лучших шампанских домов могут стоить очень дорого. Совсем дорого. Автор приносит извинения поборникам точного использования слова «шампанское», поскольку не сумел удержаться от его употребления по отношению к игристым винам не только из Шампани. Это слово стало в русском языке нарицательным, как ружье (и диск) винчестер, или пирожное наполеон. Я бы на месте французов этим только гордился! Другие материалы "Винного клуба" смотрите на сайте www.wineclub.ru