К западу от Солнца: что ищут туристы на острове Кюсю
Согласно официальной статистике Национального туристического офиса Японии, к исходу 2019 года Страну восходящего солнца посетило 111 тыс. россиян и число это постоянно растет. Причем туристы едут не только в Токио, Осаку и Киото, но активно осваивают и другие регионы: горнолыжные курорты Хоккайдо, чистые пляжи Сикоку, уникальное художественное пространство Наосимы и много чего еще. Пожалуй, особое место в этом ряду занимает Кюсю. Первый в бесконечной череде японских остров, некогда открытый для себя европейцами, сегодня он вызывает интерес едва ли не больший, чем почти 500 лет назад. Подробности — в материале «Известий».
Ворота в мир
Кюсю, третий по величине остров Японского архипелага, расположен в юго-западной части страны, причудливым полумесяцем изогнувшейся вдоль материка. В свое время именно он одним из первых оказался на пути европейцев, осваивавших эту часть мира. В 40-х годах XVI столетия в порту Нагасаки высадились португальцы. Встретив радушный прием, они быстро освоились и наладили успешную торговлю с метрополией. Нагасаки же стал своего рода воротами, через которые в Японию приникала европейская культура.
Традиционная настенная роспись острова Кюсю
Эту функцию город сохранил даже после того, как сегуны из клана Токугава на 200 с лишним лет ввели режим самоизоляции страны (сакоку). Именно через Нагасаки в Японию попали бильярд и бадминтон, кофе и шоколад, а еще различные приборы, технические новинки и тысячи книг по медицине, языкознанию, естественным наукам.
В XVII столетии португальцев сменили голландцы. О временах долгого голландского присутствия в этих местах напоминает небольшой искусственный остров Дэдзима, расположенный аккурат напротив старого порта. С 1641 по 1853 год этот клочок суши размером 120x75 м в форме раскрытого веера был единственным местом, где разрешалось находиться чужакам — купцам, дипломатам, священникам. Здесь сохранились жилые дома, торговые склады и даже здание протестантской семинарии с устремленным в небеса шпилем барочной колокольни. Сегодня в них размещена экспозиция, посвященная культуре и быту Дэдзимы периода сакоку.
На заметку: В Нагасаки довольно много памятников, заслуживающих внимания путешественника. Таковы, например, старинные буддийские монастыри и синтоистские святилища, остатки китайского квартала и сад Гловера на территории бывшей резервации для иностранцев. Но главной достопримечательностью города, безусловно, является огромный мемориальный комплекс, посвященный атомной бомбардировке 9 августа 1945 года, — небольшой сквер с черным обелиском в эпицентре взрыва, просторный Парк мира со величественной Статуей мира и символическими скульптурами из всех уголков планеты, а также Музей атомной бомбы.
Цена прогресса
Несколько раз в день из городского порта Нагасаки отправляется небольшой катамаран с характерным названием «Черный бриллиант». В хорошую погоду ему требуется менее часа, чтобы добраться до одного из самых впечатляющих памятников истории и культуры в этой части страны.
Остров Хасима, расположенный примерно в 15 км к юго-западу от Нагасаки, имеет всего 480 м в длину и 160 в ширину. На самом деле это просто голая скала, лишенная растительности и пресной воды. В начале XIX века здесь нашли уголь. А во второй половине того же столетия, в эпоху, которую принято называть реставрацией Мейдзи, на эти ресурсы обратила внимание компания Mutsubishi и со всем беспощадным цинизмом эпохи дикого капитализма взялась за их освоение. В течение примерно ста лет на крохотном пятачке суши посреди бушующего моря (тут часто случаются тайфуны) жили и работали тысячи людей. На протяжении нескольких десятилетий это было самое густонаселенное место на земле — больше 5 тыс. человек ютились на нескольких сотнях квадратных метров.
Здесь были дома, магазины, школы, больницы, даже бассейны. А еще шахты, уходящие на сотни метров ниже уровня моря, дикая скученность, антисанитария, невыносимые условия труда и высокая смертность. Японцы жили рядом с военнопленными китайцами и корейцами, сами мало чем отличаясь от военнопленных.
А потом случилось так, что нефть победила уголь. В 1974 году шахты закрыли из-за низкой рентабельности, и остров буквально в одночасье опустел. Местные жители стремительно бежали на большую землю, бросая свой нехитрый скарб. С той поры минуло ровно 45 лет. И за эти годы город на голой скале посреди океана превратился в призрак.
Долгое время доступ на Хасиму был полностью закрыт. Но сюда всё равно как-то проникали, грабили потихоньку — у коллекционеров местные артефакты всё еще пользуются огромным спросом. Сегодня туристов привозят на «Черном бриллианте» посмотреть на развалины, но на берег не пускают — слишком опасно, всё в аварийном состоянии и, видимо, навсегда.
В 2015 году скалу признали памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО как объект промышленной революции периода Мейдзи. Решение довольно странное, если не сказать спорное, учитывая всю невыносимо сложную историю этого места на протяжении большей части ХХ века.
Всё тайное
Сакицу — крохотная и на первый взгляд ничем не примечательная рыбацкая деревенька на острове Амакуса в юго-западной части региона Кюсю. Кажется, судьбой ей предначертано потихоньку вымирать (молодежь отсюда давно сбежала), постепенно растворяясь в забвении. На самом деле всё обстоит с точностью до наоборот. Хотя и про смерть, и про забвение здесь знают не понаслышке.
Сакицу — один из важнейших центров тайного христианства Японии. Затерянное в глуши место стало символом удивительной стойкости и силы духа.
Христианство попало в страну еще в первой половине XVI века вместе с португальскими моряками и миссионерами. Сначала оно закрепилось в Нагасаки, откуда стремительно распространилось по всему западному побережью Кюсю. Уже к концу столетия его исповедовало по разным подсчетам от 200 тыс. до 300 тыс. человек. Однако в начале XVII столетия, по мере объединения Японии под властью сегунов из рода Токугава и постепенного закрытия страны, власти начали бороться с новообращенными. А после неудачного восстания христиан в Симабаре, при подавлении которого было убито около 40 тыс. человек, эта борьба стала совершенно непримиримой.
В ход шли любые методы. Иноверцам-соплеменникам отрезали уши, выкалывали глаза, отрубали пальцы, ломали кости, сдирали с них кожу, выжигали позорные клейма, заживо варили в горячих источниках. Многие, не выдержав гонений, отреклись, вернулись в лоно буддизма и синтоизма. Но далеко не все.
Иные целыми семьями и даже деревнями ушли в подполье, или, точнее, во внутреннюю эмиграцию. Отныне у них не было ни собственных церквей, ни священников, способных совершить литургию и провести полагающиеся обряды. Не было даже религиозных книг. Публично они демонстрировали свою приверженность традиционным культам, посещали буддийские и синтоистские храмы, под пристальным взором специальных чиновников ежегодно проходили обряд попрания христианских святынь (э-фуми).
Но дома тайком творили христианские молитвы, как умели и как помнили, на малопонятной даже им самим смеси португальского, латыни и японского, склонясь перед крохотным изображением Христа, спрятанным в какой-нибудь балке или небольшой секретной нише в стене. Отмечали Рождество, украшая дом причудливым подобием креста — из бамбуковых палочек, сложенных особым образом. Горячо молились и Будде, и синтоистским богам, предварительно вырезав крест у них на спине. А еще опознавали своих по раковинам абалона, которые считались символом Девы Марии.
Так продолжалось более 200 лет. А потом, когда при Мейдзи страна вновь открылась и христианство официально разрешили, многие вернулись наконец в лоно родной Церкви, которой реально не знали, но о которой только помнили. Они выстояли и победили.
Впрочем, немало тайных христиан никуда не вернулось, но продолжало верить в то и так, во что и как верили их предки. Сегодня на Кюсю и близлежащих островах всё еще живет несколько сотен тех самых какурэ кириситан, которые придерживаются ни на что не похожих религиозных практик. А еще, как и 200 лет назад, они всячески избегают публичности. В 2018 году социокультурный ландшафт тайного христианства Японии, к сожалению, стремительно исчезающий, был признан памятником ЮНЕСКО.
На заметку: подробнее познакомиться с историей, традициями и бытом тайных христиан можно в музее городка Амакуса (префектура Кумамото), расположенном неподалеку от Сакицу. Здесь подобрана приличная коллекция атрефактов, включая боевое знамя мятежников из Симабары.
А в Сакицу теперь есть своя церковь. С татами вместо кресел и крохотным японским прудиком, с берега которого Дева Мария смотрит на неторопливых золотисто-красных карпов. И мягкий колокольный звон стелется ласковым шелком по водной глади залива.
Формула воды
При подъезде к местечку Унзен в нескольких десятках километров от Нагасаки в воздухе резко повышается концентрация сероводорода. Виной тому знаменитые горячие источники, щедро бьющие из-под земли. Их густые испарения плотной пеленой укутывают небольшую долину, которую именуют не иначе как «Преисподняя».
Но пусть страшное название не пугает. На самом деле это один из самых известных, уютных и комфортных курортов острова.
Посещение горячих источников (онсэн), коих в стране насчитывается более 2 тыс., является излюбленным видом отдыха у коренного населения Страны восходящего солнца. Как правило, вблизи источника имеется вся необходимая инфраструктура: благоустроенные купальни, ресторанчики и, конечно, отели-реканы в традиционном стиле. Рекан Миядзаки на краю «Преисподней» ровно такой — с маленькими комнатками, где спят на татами, со свежим чаем на низком столике, заботливо сложенным кимоно, изящной трапезой в стиле кайсеки, чрезвычайно услужливым персоналом, а еще с невероятной тишиной и покоем.
Онсэн — место для релаксации и оздоровления, здесь не принято шуметь. Часто купальни обустраивают на свежем воздухе. Поэтому, нежась в горячей воде, можно любоваться видом на окрестные горы, лес или море.
На заметку: традиционный онсэн имеет смешанную купальню. Кое-где в провинции такие еще сохранились. Здесь часто отдыхают семьей или компаниями. Но сегодня всё чаще вводятся часы раздельного посещения для мужчин и женщин — конкретное время лучше уточнить на ресепшн. Перед погружением в воду полагается хорошенько вымыться, а купаются в онсэне голышом.
По следам последнего самурая
В центре города Кумамото, расположенного в 80 км от Нагасаки, возвышается огромная позднесредневековая крепость — с десятками башен, ворот и колодцев, несколькими рядами глубоких рвов и могучих стен. Даже сегодня она поражает своей удивительной мощью. Остается лишь догадываться, какое впечатление она производила на людей в былые времена.
Неприступную цитадель возвели в 1607 году. А в 1877-м она оказалась едва ли не главным действующим лицом самурайского восстания под предводительством легендарного полководца Сайго Такамори. Того самого «последнего самурая», про которого в 2003-м сняли одноименный фильм с участием Тома Круза.
Речь идет об одной из самых драматичных страниц японской истории времен Мейдзи, о яростном столкновении старого и нового, традиций и новаций. Сайго несколько раз штурмовал и безуспешно осаждал крепость, где отчаянно оборонялся проправительственный гарнизон. А потом мятежный генерал потерпел сокрушительное поражение под стенами цитадели от войск императора, пришедших на подмогу осажденным. Пройдет еще несколько месяцев, и в битве при Сирояме погибнут последние сторонники Такамори, а самураи как военное сословие, по сути, прекратят свое существование.
Уже в наши дни в результате реставрационных работ замок в значительной степени удалось восстановить и превратить в солидный музейный комплекс, посвященный самурайской культуре. Правда, в 2016 году после сильного землетрясения часть укреплений обрушилась, но осенью 2019-го крепость, пусть и не в полном объеме, вновь открыли для широкой публики. Все реставрационные работы планируют завершит в 2021-м.
