Дорога шамана: где искать дзен и бирюзовые реки на Алтае
Север Горного Алтая не такой уж и горный: величественная Белуха и другие заснеженные четырехтысячники находятся южнее. Но здесь тепло и больше людей, а на невысокие склоны легко забраться, чтобы посмотреть на два местных чуда — ярко-бирюзовую пенящуюся Катунь и зажатое в межгорье Телецкое озеро. Знакомство с Республикой Алтай нужно начинать отсюда — с горных рек, каньонов, пещер и духа шаманизма, с водопадов и легенд о героях и злодеях. После них всё кажется слишком обыденным, чтобы возвращаться домой. Вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса путешествий «Туту» корреспондент «Известий» обследовала север Алтая.
Горно-Алтайск: шаманизм и принцесса Укока
Горно-Алтайск — единственный город в республике. Чтобы сойти за своего в путешествии, можно говорить просто: «еду в город» или «из города». Столица разместилась в межгорной котловине: вокруг невысокие вершины, сочно-зеленые летом и припорошенные снегом зимой. Это долина крохотной речушки Маймы, севернее впадающей в Катунь. Воздух опьяняюще свежий: промышленных предприятий здесь нет.
Весь город можно обойти за пару часов. Исторических зданий сохранилось мало и в основном в старом центре, поэтому знакомство с ними не займет много времени. Здесь осталось несколько зданий, построенных в XIX или начале XX века: например, пожарное депо, дома и лавки купцов Бодунова, Тобокова и Хакина, ткацкая фабрика. Можно дойти до площади Ленина и прогуляться по Центральному скверу. Всё рядом.
Вид на Горно-Алтайск
В пяти минутах от площади, в Саду камней, жители и гости города гладят фигурки барашков, которых местные художники разместили и на земле, и на стене ближайшей многоэтажки.
— Бабушки тут вспоминают детство и юность, — с улыбкой объясняет наш гид Найна Вопиловская, алтайка.
Оглядеть весь город целиком можно на смотровой площадке горы Тугая. С оборудованной деревянной террасы видно городскую площадь и центральный сквер, разбегающиеся по низине кварталы частных домов и окрестные холмы. Облака иногда нависают так низко, что с Тугаи видится как будто белое облачное море с островками горных вершин.
Чтобы поближе познакомиться с алтайской культурой, стоит заглянуть в Национальный музей республики имени ученого-этнографа Андрея Анохина. Здесь богатый отдел этнографии: традиционные аилы, национальные костюмы, элементы быта и связанные с ними истории. У алтайцев своя мифология, они верят, что мир управляется множеством духов, как добрых, так и злых — этим мировоззрением пропитано всё вокруг.
Особое место в религии народа занимают алтайский шаманизм и представление о шаманах как о людях, способных связываться с духами. На Алтае их называют камами. К ним обращаются и сейчас, но изредка и только в действительно важных вопросах. «Считается, что во время обряда происходит обмен энергией, поэтому если человек хочет что-то получить, он должен быть готов что-то отдать», — делится Найна. Ее отец очень серьезно относился к традициям и вере.
Шаманкой или жрицей, возможно, была и «принцесса Укока» или «алтайская принцесса» — знатная молодая женщина, чья мумия была найдена в ходе раскопок на могильнике Ак-Алаха урочища Укок в 1993 году. Это одна из главных экспозиций Национального музея, возрастом около 2,5 тыс. лет. Ее показывают посетителям в определенные дни и часы: на растущую луну и только утром.
— В такое время у алтайцев принято совершать все свои обряды и ритуалы, — поясняет гид.
Принцессу нашли в деревянной колоде, заполненной льдом, поэтому мумия хорошо сохранилась: до нас дошли ее одежда и даже татуировки на руках. Местные шаманы несколько раз призывали захоронить тело и связывали с мумией стихийные бедствия, которые обрушились на Алтай в последние десятилетия, но ее решили продолжить экспонировать — со всей осторожностью и почтением.
В музее также хранится одна из богатейших в Сибири коллекций изобразительного искусства, в том числе живописи — около 5 тыс. предметов. Здесь обрели дом картины местного художника с тяжелой судьбой — Григория Чорос-Гуркина, ученика Шишкина. Во время Гражданской войны ему пришлось бежать в Монголию от белогвардейцев, а спустя несколько лет после возвращения на родину талантливого алтайца арестовали и расстреляли уже советские власти якобы за подпольную деятельность и шпионаж. Художника посмертно реабилитировали в 1956 году, а в 2006-м ему установили памятник в одноименном сквере.
Катунь: яркая бирюза и сплавы на рафтах
Путешественники редко задерживаются в Горно-Алтайске — почти сразу выезжают за город. Это любимый регион не только у альпинистов, но и у любителей водного спорта. Быстрые горные реки Катунь и Бия с порогами разных уровней сложностей притягивают сюда и дилетантов, и профессионалов-экстремалов.
Один из водных клубов «Мастерафт» находится в селе Чемал. Его главная ценность — в инструкторах, которые превращают каждый сплав в миниспектакль. Гид-проводник Михаил Двоскин начал его на берегу с краткой инструкции: «Если кто-то упал в воду, то аккуратно подтягиваем к нему весло. Не добиваем!»
Река Катунь
Но к вопросам безопасности действительно относятся строго, что успокаивает новичков: в лодку участники сплава садятся в гидрокостюмах, куртках, шлемах и спасательных жилетах. Самый простой путь проходит на спокойном отрезке Катуни с небольшими, но захватывающими препятствиями, на которых течение подбрасывает и закручивает рафт под крики инструктора: «Форсааааж!»
На реке встречаются несколько примечательных мест: Ворота Сартакпая с полуразрушенным мостом рядом, устье Чемала, впадающего в Катунь, Чемальская ГЭС и остров Патмос с подвесным мостом. За 10 минут до него Двоскин разучивает с туристами «бабочку»: гребцы крутят рафт вокруг своей оси, потом трижды поднимают и опускают весла, как крылья, и кричат: «Ура». А на Патмосе для демонстрации номера нашлась публика. Случайные прохожие поддерживают новоиспеченных водников улыбками и аплодисментами — удержаться невозможно.
Весной и летом Катунь обычно мутная, грязно-молочного цвета: с таянием ледников в воду попадают горная порода, взвеси и почва. Ближе к осени река очищается и приобретает яркий бирюзовый цвет. В это время ее чаще всего и фотографируют. Рафтингам, впрочем, цвет воды не мешает, и их устраивают повсеместно.
Ворота Сартакпая
Одно из любимых развлечений и местных, и гостей — моторафтинг, или сплав на моторных лодках. Можно совместить его с прогулкой к Камышлинскому водопаду: сесть в рафт у моста Царская охота в селе Барангол с отчаянными спринтерами «Алтай-Рафтинг-Центра» и прокатиться по Катуни до пристани у устья реки Камышла. До водопада всего три минуты.
Строго говоря, это не естественная природная достопримечательность: русло Камышлы специально изменили в советское время, чтобы построить мельницу, которую потом превратили в лесопилку. Ниже по течению реки всё еще можно увидеть остатки массивных бревен с того времени.
Но каскад получился чудным, и жители сложили о нем сразу несколько легенд. Например, о прекрасной девушке Ла, которую полюбил сильный и смелый богатырь Камыш вопреки воли ее отца — вождя племени. Он разгневался и приказал сбросить воина со скалы, а юная Ла прыгнула вслед за любимым. Так в этом месте и появился водопад, который назвали Камыш-Ла.
Телецкое озеро: долина Чулышмана и водопады
«У нас тут некоторые приезжают, живут в лесах на одной траве и бегают голыми по берегу, энергию набирают», — смеется водитель Эдуард, который в летний сезон часто возит туристов на Телецкое озеро. Водоем — одна из визитных карточек республики. На алтайском его название звучит иначе: Алтын-Кёль, или Золотое озеро.
Берег Телецкого озера
Местные сложили немало легенд о происхождении «золотого» эпитета. Самые известные рассказывают о бедном охотнике, который в голодный год долго искал по горам зверя в надежде прокормить детей и случайно наткнулся на золотой самородок. Он тут же побежал по деревням предлагать его в обмен на чашку ячменя, но отдавать еду за кусок металла никто не хотел. Охотник отчаялся и выбросил золото в озеро — так оно и стало Золотым. Русские назвали водоем Телецким более прозаичным способом: на берегах в старые времена жил алтайский народ телесы.
С какой бы стороны и из какой бы точки ни смотреть на озеро — пейзаж как на открытку. Воду окружают горные склоны, местами теряющиеся в дымке, а ближе к восточному и южному берегам можно увидеть и заснеженные двухтысячники — самые высокие вершины в этих краях. В водоем впадает больше 70 горных рек, в том числе река Чулышман, бегущая к озеру через глубокое горное ущелье. Долина Чулышмана начинает восхищать еще с фотографий, и увидеть ее вживую стремятся сотни туристов.
Вытекает из Телецкого озера только одна Бия: сливаясь с Катунью недалеко от Бийска, она дает начало Оби. Так что можно сказать, что вся вода Западной Сибири питается отсюда.
Теплоход «Пионер Алтая» на Телецком озере
В озере редко купаются — оно обычно холодное даже летом, поэтому путешественники любят кататься по нему на теплоходах и катерах. В советское время здесь ходил легендарный «Пионер Алтая». В 1960–1990 годы он перевозил туристов вдоль всего озера, от села Артыбаш до устья Чулышмана, и очень полюбился пассажирам. В 90-е денег на содержание судна не оказалось, и «Пионер» отправился ржаветь на берег, пока его не выкупил и не поставил на ход местный предприниматель. С 2014-го теплоход снова в строю. Навигация начинается в мае и заканчивается в сентябре. Электронный билет стоит приобрести заранее — желающих покататься на советском судне гораздо больше, чем оно может вместить.
Вдоль побережья около десятка горных водопадов. Возле некоторых можно высадиться и подойти поближе, например, Корбу, Киште и Сорок грехов. Все разные, и у каждого своя история.
Алтайский заповедник: живописные кордоны и самое теплое место в Сибири
Весь правый берег Телецкого озера занимает огромный Алтайский природный биосферный заповедник, уходящий отсюда далеко на восток республики. Это один из крупнейших в России резерватов, ему отдали десятую часть региона. Вместе с буферной зоной озера заповедник входит в объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая».
Берег Телецкого озера вблизи поселка Яйлю в Алтайском природном биосферном заповеднике
Большая часть кордонов резервата находится на побережье водоема, и во время прогулки по воде можно объехать все. Один из кордонов, Яйлю, — единственное в России заповедное село.
— Здесь у людей нет своей собственности, по сути, на свои дома и земли местные жители оформляют долгосрочную аренду, но всё равно не спешат отсюда уезжать, — рассказывает Найна.
В Яйлю постоянно живет чуть меньше 200 человек. Здесь есть свои электро- и метеостанция, туристический центр и центральная усадьба Алтайского заповедника.
Рядом на берегу лежит поклонная сосна, которую еще совсем недавно называли пьяной. Дерево упало к воде в начале прошлого века, но прочно уцепилось корнями за землю и продолжило расти. Местные решили, что «пьяная» звучит уничижительн, и не только придумали благозвучный эпитет, но и сочинили легенду про сосенку, которую очаровало прекрасное озеро, а добраться до него не получилось.
В целом климат Телецкого озера нельзя назвать сибирским: воздух в изолированной котловине хорошо прогревается и наполняется влагой. Местами настолько тепло, что можно выращивать яблоки, абрикосы и грецкий орех — и их выращивали.
Вид на Телецкое озеро с кордона Беле
Один из озерных яблоневых садов находится в Яйлю, а другой южнее, на кордоне Чири. Его создатель, советский агроном Николай Смирнов, вручную укреплял на горных склонах террасы с помощью камней и перевозил сюда плодородную землю на весельной лодке. Каждый день по 8 км туда и обратно. Яблоневая роща стала достопримечательностью, известной во всем СССР, и к Смирнову и его жене Доре часто приезжали гости — туристы, ученые, студенты и просто любопытствующие. После смерти садовода яблони поникли, но местные стараются их поддерживать.
В нескольких километрах от Чири расположился Беле — один из красивейших кордонов заповедника с террасой, которая выходит прямо на синеющее вдали устье Чулышмана. Это самое теплое место в Сибири, что сразу чувствуется: если на озере в октябре лучше оставаться в куртках и шапках, то здесь можно раздеться до футболок. Еще на подходе к краю террасы захватывает дух: впереди в обе стороны поднимаются склоны, а между ними проглядывают очертания волнующей Чулышманской долины.
Чуйский тракт: перевалы, мосты и пещеры
В Республике Алтай проходит одна из красивейших дорог в мире по версии журнала National Geographic — Чуйский тракт. Он начинается в Новосибирске и тянется до границы с Монголией, на последнем участке — по долине реки Чуя. Это самая хорошая трасса в регионе, безопасная и с крепким асфальтовым покрытием. Местные жители и туристы в основном перемещаются по ней.
Чуйский тракт
По Чуйскому тракту можно просто ехать, и это уже будет приключением. Древний торговый путь начинался с узкой горной тропы, по которой ходили гунны, скифы и воины Золотой Орды. В северной части республики он пробегает через несколько особенно запоминающихся мест, в которых стоит ненадолго остановиться. Это, к примеру, гора Чертов палец: невысокая вершина со скалистым выступом, откуда открывается вид на окрестные холмы и Катунь.
Дальше по тракту — небезызвестный горнолыжный курорт Манжерок, расположенный на берегу одного из самых теплых в регионе озер. Он работает круглый год и наращивает инфраструктуру: в прошлом году здесь открылся крупнейший в Сибири пятизвездочный отель.
На 583-м километре Чуйский тракт пройдет через Семинский перевал, памятник природы государственного значения. Это рубеж Северного и Центрального Алтая, дальше природа будет постепенно меняться. Сама дорога — уже смотровая площадка, но туристы поднимаются пешком на гору Тяхта, чтобы взглянуть на перевал сверху.
Ороктойский мост
С Чуйского тракта можно и нужно сворачивать. Донельзя притягательный Ороктойский мост, к примеру, находится на соседнем Чемальском тракте. Он возведен над самым узким местом Катуни со скалистыми берегами — и здесь эта река кажется по-настоящему горной. А недалеко еще несколько знаковых мест: арковая пещера и старые штольни, в которые можно забраться, и скала с древними петроглифами, появившимися здесь еще в доисторические времена.
В селе Элекмонар у Чемальского тракта находятся «зубы дракона» — выступающие из Катуни скалы-островки с треугольными остроконечными вершинами. По легенде, когда-то в этих местах гулял богатырь Сартакпай и подумал, что на обоих берегах реки когда-нибудь обязательно поселятся люди. Чтобы им было удобно переходить через Катунь, он отломил от ближайшей горы огромный кусок скалы и бросил его в воду — так и образовались «зубы». А умельцы потом протянули через них мост.
Где остановиться и что поесть
Алтайская кухня похожа на кухни других тюркских народов — например, татар или казахов. В основе — мясные и молочные блюда. В ход идут баранина, козлятина и говядина, а также мясо марала с разными вариантами гарниров и теста. Алтайцы тоже едят бешбармак — отварные кусочки мяса с луком и лапшой, или казы — конскую колбасу.
Но есть и особенности, связанные с местностью и близостью других народов. К примеру, традиционный алтайский чай — скорее суп, похожий на монгольский напиток сутэй цай. В него могут добавить талкан — измельченные и обжаренные зерна ячменя, а также молоко, масло и соль. Ячмень используется и для приготовления супа кочо на крепком мясном бульоне. Здесь также любят местную рыбу, особенно хариуса.
Традиционный алтайский сыр «Курут»
Алтайский сыр курут не совсем похож на своего привычного среднеазиатского собрата. У него ярко выраженный солено-копченый вкус, а иногда и сладкий. Из местных десертов в республике можно найти баурсаки (или боорсоки), а также ток-чок — традиционную сладость из кедровых орешков, молока, зерен ячменя и меда. Кедровые орехи и дикие травы — хвощ, шалфей, чабрец и другие — в национальные блюда добавляют часто.
Республика Алтай — определенно не то место, где сложно найти вкусную еду на любой вкус, не обязательно традиционную. В Горно-Алтайске стоит заглянуть в ресторан «Рерих» с арт-объектами, над которыми работали московский дизайнер Вера Занегина и другие художники. Все они по-разному осмысливают алтайскую природу.
За городом отдельных ресторанов почти нет, они обычно привязаны к гостевым домам, гостиницам и турбазам, но рады всем посетителям. Ресторан авторской региональной кухни «Чага» разместился возле Телецкого озера. В основе меню — мясо марала, дикая утка, телецкий хариус и собственные фермерские продукты. Даже немного удивительно встретить в таком относительно малолюдном месте такую вкусную еду и такую неизбитую подачу. Посетителей всегда достаточно: проезжающие к озеру туристы часто останавливаются пообедать в «Чаге».
Неподалеку от нее на том же берегу еще один достойный ресторан и отель — «Шале Телецкое». Здесь можно и вкусно поесть, и остановиться на отдых в гостевых домиках с видом на озеро.
Гостевые дома и особенно глэмпинги — отличная идея для отдыха на Алтае. Приятные Pinewood и «Айвенго» расположились на берегу Катуни в окружении горных склонов. Тишина расслабляет, а такие звезды ночью редко где увидишь. Здесь можно разводить костры, ходить в баню, да и просто гулять у реки или в лесу.
На Алтае вообще нельзя спешить — иначе ничего не увидишь и не почувствуешь. Если время не замедляется само, его надо замедлить вручную: не заглядывать в телефон, не думать о делах, не искать Wi-Fi. Тогда горы и реки внезапно оживут, обретут дыхание и действительно оставят в тебе что-то, что можно сохранить и забрать с собой.
