За последние годы, кажется, ни один другой регион нашей страны не вызвал такого огромного интереса со стороны туристов, как Дагестан. Оно и понятно, ведь здесь многое сошлось воедино: драматические горы и темпераментное море, древняя история и богатая культура, вкусная еда и замечательные люди. Есть что посмотреть и попробовать, чем вдохновиться и насладиться. Махачкала, Дербент, Гуниб, Чох, Гамсутль, Кубачи, Сулакский каньон — эти и многие другие места уже хорошо знакомы путешественникам. Однако и за пределами магистральных туристических маршрутов в Дагестане найдется немало интересного. На сей раз «Известия» в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру» в поисках новых впечатлений отправились в Табасаранский район.
По Великому шелковому пути
Табасаранский район расположен в юго-восточной части Дагестана. Он совсем небольшой — около 800 кв. км. Здесь нет высоких гор и глубоких ущелий, как на северо-западе, ландшафт довольно мягкий, даже уютный, чем-то напоминающий альпийские пейзажи. Весной и летом здесь много зелени. Говорят, что более зеленого уголка в республике не найти. На излете зимы оценить это трудно, но деревьев и кустарников здесь и правда великое множество. Так что воображение легко может дорисовать остальное.
Единственный в Дагестане аэропорт расположен в Махачкале. От него до Табасарана полторы сотни километров, дорога занимает несколько часов. Ехать нужно по трассе, которая протянулась с севера на юг вдоль морского побережья, ровно там, где много веков назад пролегал один из важнейших отрезков Великого шелкового пути. К сожалению, природный ландшафт пока не позволяет создать другие маршруты, отчего летом тут довольно плотный трафик.
На заметку: авиасообщение с республикой налажено очень хорошо. Рейсы обслуживают более десятка авиаперевозчиков. При высоком уровне конкуренции самый быстрый и, пожалуй, удобный по времени перелет по маршруту Москва — Махачкала совершает авиакомпания «Уральские авиалинии». Лидерство удается удерживать за счет четкой организации процесса на всех его этапах.
Только добравшись до места, понимаешь, насколько Табасаран отличается от крупных городских туристических агломераций северных районов — Дербента, Каспийска, Махачкалы. Здесь нет городов, только деревни и села. Это совершенно сельский мир — со своим неспешным темпом жизни, с органичной включенностью в природные ритмы и совсем не городскими отношениями между людьми. За этой особой атмосферой, недоступной жителям мегаполисов, сюда и стоит ехать.
Табасаранский район только начинает развивать туризм. Здесь пока есть проблемы с размещением — отелей, даже самых скромных, почти не найти, с гостевыми домами попроще, но и там предложат разве что минимальный набор бытовых услуг. Местные власти это понимают и активно работают в данном направлении. По словам главы района Магомеда Курбанова, в ближайшие годы планируется развивать именно гостиничную сферу. «Последние годы к нам приезжает много туристов, но в массе своей на один день — автобусом из Дербента. Наша задача сделать так, чтобы гости проводили в районе хотя бы несколько ночей. Без этого мы не сможем зарабатывать на туризме», — сказал Курбанов «Известиям».
Водопады, мосты и сигнальные башни
Между тем достойных внимания достопримечательностей в Табасаране немало. Из природных красот на первом месте стоит, пожалуй, Хучнинский водопад, расположенный в паре километров от села Хучни, административного центра всего района. Воды реки Ханаг протискиваются между живописных скал и затем низвергаются с тридцатиметровой высоты в небольшое озеро. В теплое время года вокруг водоема в тени и прохладе кипит жизнь — местные жители и сами охотно приезжают сюда отдохнуть от изнурительного летнего зноя, а про туристов и говорить нечего. Тем более что здесь есть удобная парковка, а в паре сотен метров от водопада оборудована вполне приличная зона для пикника. Здесь же строится и небольшой отель, есть шанс, что его откроют к началу сезона.
Поклонникам истории стоит посетить раннесредневековую Крепость семи братьев и одной сестры, расположенную на вершине крутого холма, нависающего над единственной дорогой, ведущей на юг. Причудливое название отсылает, как водится, к старинной легенде, в которой нашлось место и чудо-богатырям, и отважной красавице, и любви, и верности. Возле крепости работает историко-этнографический музей с небольшой, но тщательно подобранной экспозицией орудий труда, предметов быта, ремесленных и ювелирных изделий, мебели, оружия и одежды. Если повезет с гидом, то можно весьма серьезно расширить свой кругозор в области национальной культуры и традиций табасаранцев.
В селениях Дарваг и Гимейди сохранились не менее уникальные объекты — смотровые башни, некогда являвшиеся частью Великой Кавказской оборонительной стены Даг-бары, построенной, как считается, в VI–VIII вв. для защиты от кочевников с севера. Мощная кладка башен, которая и сегодня выглядит впечатляюще, позволяет судить о том, насколько могучей была вся остальная фортификация.
Еще один памятник, заслуживающий специального визита, — деревянный мост в селе Шиле. Точный возраст этого монументального сооружения сегодня установить невозможно — разные специалисты оценивают его в диапазоне от 400 до 700 лет. Скорее всего, сильно меньше, что никак не умаляет сложности конструкции, напоминающей замысловатый пазл. Главная ее особенность в том, что она возведена без единого гвоздя и время над ней, кажется, не властно.
Наконец, тем, кто интересуется религиозным туризмом, имеет смысл запланировать посещение священной пещеры Дюрк в селении Хустиль. Некогда она представляла собой природный многозальный грот в несколько «этажей». Однако после очередного землетрясения для посещения доступны только два зала. С пещерой связано множество легенд, повествующих об истории утверждения и распространения ислама в Табасаране.
Пол, особенно во втором зале, плотно застелен сотнями ковров — своего рода жертвенных подношений Аллаху. Сама пещера находится в красивейшем месте на обрыве горы Даркдаг, откуда открывается потрясающий вид на окрестные горы и долины.
Узелок на память
Наличие сотен ковров в пещере Дюрк вовсе не случайно. Сегодня мало кто знает, что Табасаранский район исторически славился ковроткачеством. А ведь еще в относительно недавние советские времена здесь работало множество больших и малых предприятий, где местные мастерицы вручную изготавливали удивительной красоты ковры, не уступавшие персидским. Своя фабрика имелась едва ли не в каждом селе, так что любая девочка с малых лет непременно обучалась этому непростому ремеслу. Старики рассказывают, что иную и замуж не брали, если у нее не было изготовленного собственными руками ковра в качестве приданого.
После распада СССР многое изменилось. Вековые традиции, которые пережили и революцию, и советскую власть, не смогли справиться с новой капиталистический реальностью. Ковроткачество потеряло былую популярность. Однако оно не исчезло вовсе и в последние годы медленно, но верно возрождается.
Познакомиться с тонкостями этого удивительного ремесла можно, например, в селе Кюряг. Здесь в просторном здании бывшей фабрики оборудовано небольшое производственное помещение, где несколько мастериц от мала до велика каждый день кропотливо ткут свои шедевры. Они с удовольствием поделятся с гостями некоторыми секретами, а особо любознательным даже позволят самостоятельно сделать несколько узлов. Попробовать стоит, хотя бы для того, чтобы понять, сколько сил, усидчивости, внимания и трудолюбия требуется для такой работы.
На заметку: рисунки табасаранских ковров насыщены особой символикой, непонятной непосвященным. Например, в мужском рисунке «тапанча» зашифрованы символы войны и кровопролития. Считается, что ткать такой ковер — значит накликать беду на свою семью. А в рисунке «сафар», женском по своей природе, визуализирована девичья тоска о женихе-чабане, сгинувшем в горном селевом потоке вместе с отарой овец.
Хинкал всему голова
Табасаранскую кухню трудно назвать разнообразной — все-таки она формировалась у горцев, которые жили в довольно суровых местах. В ней мало овощей, зато изрядно мяса, сыра, орехов и теста. В первой половине трапезы на столе непременно будут чуду — что-то вроде больших круглых пирогов с начинкой. Сочные внутри, а сверху обильно смазанные топленым сливочным маслом. Ароматные, сытные и вкусные. Встретить иные в Табасаране почти невозможно. Для каждой хозяйки, даже если она всего лишь наемная повариха в придорожном кафе, испечь правильный чуду — дело чести.
Обычно их готовят с сыром, с горной зеленью и творогом, с картошкой, а еще с мясом, в которое добавляют лук, перец, разные местные специи вроде чабреца или горного тмина, молотый грецкий орех, иногда — для пущей сочности — курдюк или просто кусок масла. Кое-где в горных селениях пекут циквар — разновидность чуду, где в качестве начинки используют картошку и сушеное говяжье мясо.
Из других почти обязательных блюд стоит упомянуть вареную полбу (она часто приправлена морковью и мясом, но хороша и сама по себе), да еще отварную говядину с картошкой. Всё это подают с разными соусами и аджикой.
Но главное блюдо на табасаранском столе — хинкал. Это собственно тесто, отваренное в мясном бульоне — в виде лепестков, коротких колбасок и т.д. Казалось бы, чего проще: кинул в кастрюлю, перемешал — и готово. Но нет. Чуть недодержал — и «лепестки» не разжуешь, немного передержал — и всё слипнется. Так что правильный хинкал, как и ковер, тест для хозяйки.
Мясо, которое варилось в бульоне, подают на стол сразу и едят с той же полбой. Чаще всего это индейка или говядина. Затем идут «лепестки». Бульон же — наваристый и обжигающе-огненный — предлагают в завершение. Местные жители говорят, что именно такой порядок сервировки традиционного деликатеса чрезвычайно полезен для здоровья. К хинкалу подают учруб — ядрено-кислый соус из дикой сливы. Его рекомендуют добавлять в бульон — отлично тонизирует!
Сладостей в местной кухне совсем мало. Из числа наиболее примечательных стоит отметить варенье из ягод клубничного дерева (разновидность кизила), грецкие орехи с виноградной патокой и, конечно, табасаранскую халву, которую готовят из обжаренной муки, сахара и большого количества топленого сливочного масла. Вообще-то говоря, идеальный энергетик для тех, кто целыми днями занимается тяжелым физическим трудом на свежем воздухе.
На заметку: ресторанов в привычном смысле этого слова в Табасаранском районе не найти — только кафе. В Хучни, например, можно отлично пообедать в «Тереке» — и чуду, и хинкал там отменные. Однако за более изысканной кухней придется отправиться в Дербент. Выбор там широкий, но неровный, как в любом популярном туристическом городе. По соотношению цены, качества, уровня сервиса и локации — на самом берегу Каспия — стоит взять на заметку семейный ресторан Villa. Заказывать лагман, кебабы, слоеный хлеб и шашлык из осетрины. Алкоголя в заведении нет по религиозным соображениям, зато чай и сладости выше всяких похвал.